Blog de viajes Ibiza Nomads. Relatos y fotografía de viajes

Novedades en los visados para India

2011-11-29T18:28:00.001+01:00

Han cambiado un poco las cosas en lo que a visados serefiere desde la última vez que estuvimos en India, allá por el 2004. Antes lonormal era sacar un visado de turista multientrada y con una duración de 6meses. Ahora aunque los visados son de 6 meses llevan un sello que te indicaclaramente que sólo puedes estar en el país tres meses desde la fecha deentrada. Además, tienes que pasar dos meses fuera de India para poder volver aentrar aunque tengas el visado todavía con validez. Esto va a fastidiar a bastante gente (muchísima de Ibiza) que pasaba largas temporadas en el país, no se a qué será debido este cambio :-(

Os dejo la página del MAE con la última información paraviajar a India.

Toda la información sobre cómo sacar los visados: India Visados

Royal Jordanian: La aerolínea más barata para viajar a India

2011-10-08T15:19:00.000+02:00

Como os comentábamos en el último post, teníamos planeado un viaje a India para Diciembre y sí, por fin ya tenemos los billetes. Después de mirar muchas posibilidades y combinaciones por internet al final hemos conseguido los billetes por 450 €. Sí, habéis oído bien, sólo 450. Todo gracias a Royal Jordanian. El vuelo es a Delhi con escala en Amman, ida y vuelta (tres meses) y puedes cambiar las fechas pagando una pequeña tasa. Ya hemos volado otras veces con ellos y más que genial los aviones, el servicio y la comida.
Nos vamos!!!!!!

Steve McCurry : retrospectiva

2011-09-17T13:03:00.001+02:00

Ya empieza la cuesta abajo de la temporada turística en la isla y comenzamos a pensar ideas para Diciembre y meses sucesivos. Un viajecito de tres meses por India ronda nuestra cabeza... nuestro corazón y nuestro espíritu. Para abrir boca y entonarnos un vídeo retrospectivo del maestro Steve McCurry.

Steve McCurry: A Retrospective from leica camera on Vimeo.

Heinz Stücke, El hombre que lo quería ver todo.

2011-06-16T14:19:00.000+02:00

Hace poco que conozco la historia del alemán Heinz Stücke y la verdad es que me dejó muy impresionada y admirada. No ya por la hazaña que está realizando (que también, obviamente) sino por haber sido capaz de decir un día "bien, esto es lo que quiero hacer en mi vida, hagámoslo".
Heinz tiene ahora mismo 71 años. En el año 1962 decidió dejar su trabajo (el cual no le interesaba en lo más mínimo) y hacer lo que realmente quería hacer: ver el mundo. Cogió una bicicleta de tres marchas y se fue. Durante los siguientes veinte años recorrió con su bici prácticamente casi todos los caminos del mundo sin regresar a su casa. A comienzos de los ochenta se planteó el reto de visitar todos los países del globo. Para el 2006 ya había visitado 192 países y pedaleado más de 500.000 km. Record que recoge el libro Guinness.
Tiene una colección de más de 100.000 fotografías sacadas por el mismo en sus viajes. La venta de las licencias de estas fotos junto con la venta de sus memorias viajeras y libros de fotos es lo de lo que vive (nunca ha cotizado a la seguridad social ni nada por el estilo) y como financia sus viajes (viajar en bicicleta es muy barato).
En 2010 ha hecho un viaje de Brasil a US, Canada, Alaska y vuelta a Chicago. (Fotos aquí ) y ahora mismo está en París preparando su próxima expedición a Siberia pasando por el norte de Iraq y Georgia con 71 años... Bueno, sobran las palabras. Mi más sincera admiración por haber logrado vivir la vida como la quiere vivir.

"África de Cabo a Rabo" y con mochila

2011-06-03T12:58:00.004+02:00

La mayor parte de la gente que le gusta viajar por África lo hace con su propio vehículo. Es más complicado para los mochileros viajar por estas tierras pero ni mucho menos imposible. Creo que tiene que ser una experiencia super increíble, mucho más que ir dentro de nuestros flamantes 4x4s... (que alejan, más que acercan) si lo que de verdad se busca es el contacto verdadero.

Pablo e Itziar acaban de regresar de su gran aventura africana. Han estado un año recorriendo África desde Sudáfrica hasta Marruecos con su mochila y utilizando todo tipo de transporte público e incluso el auto-stop. La idea inicial era hacerlo todo por carretera, pero al final cogieron un vuelo de Angola a Gabón. En su blog podéis encontrar un mapa de la ruta, fotos por países, vídeos y todas las anécdotas que les han pasado que seguro que serán muchísimas: África de Cabo a Rabo
Os dejo un adelanto que me ha gustado especialmente, me ha recordado lo que sentía la última vez que estuve en el continente (8 meses).

Sabes que llevas demasiado tiempo en África cuando…
… una espera de tres horas a que se llenen la coche para poder partir te parece corta.
… no te das cuenta de la cantidad de basura y plástico que hay en todos los pueblos y ciudades. Simplemente, no la ves.
… los llamas “hermano” para conseguir lo que quieres.
… no te pides un café que sabes que cuesta 100 hasta que no te confirman que es ese el precio que te van a cobrar.
… te vistes con un pijama para salir a la calle y vas cómodo.
… usas con naturalidad las frases conformistas que te repateaban al principio, como “c’est pas grave” o “pas de probléme”.
… se te hace un 7 en los pantalones y no te lo coses.
… te presentas a ti misma -no sin cierta resignación- como “Madame Pablo”.
… para llamar a alguien le chistas o le lanzas besos.
… le dices a un niño de 12 años que por qué no trabaja en vez de andar mendigando.
… no solo no cedes el paso, sino que lo bloqueas con los codos para que no pase nadie en los buses, en la caja de las tiendas…
… cuando escupes las espinas/huesos del pescado/carne en la mesa.

Si estamos más tiempo en África acabaremos…
… colándonos siempre que podamos.
… quitándonos los mocos con el método de tapar un agujero de la nariz y soplar por el otro.
… bebiendo el café con cuatro terrones de azúcar o con cinco cucharadas de leche condensada.
… durmiendo en cualquier parte (con la cabeza en la mesa mientras esperas que traigan la comida, en el suelo del tren, en cualquier esquina de la calle…).
… tirando los envoltorios, los papeles, etc. en cualquier parte y la botella vacía que acabas de terminar, por la ventanilla del coche.
… cortándonos las uñas en la parada del autobús. Está claro: ya va siendo hora de volver.

Mirando en silencio con Pep Bonet

2011-05-24T15:57:00.010+02:00

Descubre el mundo de la fotografía profesional y el fotoperiodismo como arma de denuncia y de concienciación a través de la experiencia personal de Pep Bonet y sus fotografías.

A través de una proyección audiovisual, Pep nos mostrará sus trabajos fotográficos, imágenes de África Subsahariana y sus proyectos humanitarios realizados en colaboración con diferentes ONG’s internacionales. Durante la charla Pep también nos mostrará imágenes de la película de Sergi Agustí que documenta el ensayo fotográfico de Pep en Sierra Leona durante los años 2003 a 2006.
Una charla pedagógica con la que Pep pretende hacernos llegar también un mensaje de concienciación social con fotografías sobre el HIV y el SIDA en el mundo, hablando de temas de prevención, información y sus diferentes realidades geográficas.
Duración: 2 horas (proyección y charla) + 1 hora (preguntas-respuestas)
Edad recomendada: a partir de 14 años

Pep Bonet es uno de los fotoperiodistas en activo más experimentados y con mayor reconocimiento internacional. Su trabajo sobre temas sociales como el VIH/Sida ha generado numerosas exposiciones en todo el mundo y la publicación de varios libros de fotografía. Pep ha sido obtenido el Premio Kodak al Fotógrafo del Año, la beca Eugene Smith y varios premios World Press Photo, entre muchos otros galardones. Es miembro fundador de la agencia Noor y actualmente vive en Mallorca.

25 de mayo a las 18 h.
CRCC. Cuartel de Intendencia
C/ Socors, 22. Palma
Plazas limitadas. Gratuito

Matjaz Krivic. Un fotógrafo en la carretera

2011-04-19T16:01:00.002+02:00

Hoy os presentamos, a todos los que no le conozcáis, al foto-viajero esloveno Matjaz Krivic. Matjaz lleva 20 años recorriendo el mundo con su cámara. Como él mismo dice en su web, Matjaz ha hecho de la carretera su hogar y la mayor parte del tiempo puedes encontrarlo viajando con su cámara en algún lugar entre el Sahara y el Himalaya.
Personalmente, me encanta esa atmósfera, ese ambiente especial que poseen todas sus fotos. Os invitamos a visitar su web: Matjaz Krivic

Libros de Fotografía de Viajes

2011-04-14T16:35:00.000+02:00

Para los interesados en profundizar un poco en la Fotografía de Viajes de la mano de profesionales de prestigio, os dejamos estas sugerencias en castellano:

- Fotografía de viajes. Richard L´Anson. Ed Planeta. Lonely Planet.

- Guía de fotografía de viajes. Robert Caputo. Ed. National Geographic.

- Fotografía de Viajes. Tino Soriano. Ed. Juventud.

Viajes fotográficos. Otra forma de viajar.

2011-04-09T17:52:00.002+02:00

Muchos adictos a los viajes son también aficionados a la fotografía y muchos adictos a la fotografía desean poder ampliar sus portfolios con imágenes de destinos lejanos y exóticos. De esta necesidad ha surgido una nueva propuesta dentro de los "viajes especiales", los viajes fotográficos.
Son viajes organizados y normalmente con un cupo que no supera las 10 personas por grupo en los que los viajeros-fotógrafos, acompañados por un fotógrafo profesional, pueden aprovechar al máximo el viaje para hacer lo que más les gusta, fotografiar, al mismo tiempo que aprenden técnica y trucos y disfrutan del viaje. Normalmente el viaje está montado pensando en la fotografía: sitios, horas de luz, tiempo para fotografiar etc. Se trata de paliar las incoveniencias que los aficionados a la fotografía se encuentran en los viajes organizados normales. Os dejamos unos links para los interesados:

Baraca Viajes Agencia de viajes tradicional que se lleva fotógrafos del CEV de Madrid.
Phototravel Experience Viajes a la India organizados por dos fotógrafos.
Clickdreaming Agencia de viajes exclusivamente fotográficos en la que están metidos Tino Soriano, José Benito Ruiz, Hugo Rodríguez, etc. Carísimos.
Ignasi Rovira Fotógrafo de viajes que organiza viajes junto con Viajes Tuareg y Viajes Años Luz.
Artur Isal Fotógrafo de viajes que organiza junto a su mujer (antropóloga) viajes a India, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia.

Newswear: El mejor sistema para los fotógrafos de acción.

2011-03-09T11:47:00.001+01:00

Si lo vuestro es la fotografía de calle, ya sea fotoperiodismo en general, foto de viajes y expediciones etc. os recomendamos los productos de la marca Newswear. Son lo mejor cuando tienes que cargar con cuerpos, objetivos y accesorios encima, necesitas libertad de moviminetos y no quieres que tu espalda se vea dañada por el peso de todo el material. Tienen productos específicos para chicas, lo cual es de agradecer.

En España los puedes encontrar en Fotocasión

Human Planet: Las fotografías de Tim Allen

2011-03-05T13:42:00.002+01:00

Tim Allen es el afortunado fotógrafo oficial de la fantástica serie de la BBC "Human Planet" rodada en 40 países durante 2 años. En este video nos muestra las mejores fotos y nos cuenta cómo fueron sacadas.

Human Planet

"Undesired" de Walter Astrada gana el Issue reporting story - multimedia POYI

2011-02-22T11:52:00.000+01:00

El trabajo multimedia de Walter Astrada sobre la situación de la mujer en India ha ganado el primer premio del POYI en la sección "issue reporting story- multimedia". "Undesired" nos presenta la repugnante situación que las mujeres de la India viven cada día. Aborto, dote, trabajo infantil, malnutrición, matrimonio arreglado, inutiles, repudiadas, quemadas, abandonadas... son palabras que describen lo que significa ser mujer todavía hoy en el siglo XXI en un país como India.

In India, all women must confront the cultural pressure to bear a son. The consequences of this preference is a disregard for the lives of women and girls. From birth until death they face a constant threat of violence. See the project at http://mediastorm.com/publication/undesired

La mitad del cielo: La mujer no es el problema, es la solución.

2011-02-17T11:53:00.001+01:00

La mujer no es el problema, el la solución: Si todas recibieran educación y accedieran al mercado de trabajo, la mayoría de los obstáculos desaparecerían. Esa es la contundente y documentada tesis de los periodistas Nicholas D. Kristof y Sheryl WuDunn, un matrimonio ganador del Premio Pulitzer, en un ensayo ("La mitad del cielo") que ya es un best seller en EEUU y que está a punto de llegar a España.
La diferenciación de género provoca la desaparición de millones de mujeres al año sobretodo en los países subdesarrolados. Los micro-créditos, la educación o la sanidad son elementos fundamentales para que el papel de la mujer no quede relegado a un lugar secundario.
Una realidad poco reflejada en los medios de comunicación pero que lleva a que 107 millones de mujeres desaparezcan en el mundo, por tan sólo el simple hecho de serlo.
El maltrato, la explotación sexual, el paro o la maternidad forman parte de la vida diaria de estas mujeres, que luchan por ser reconocidas como iguales ante el hombre.

Fundación Half the Sky

Artículo completo en pdf publicado por Yo Dona

Alvaro Ybarra Zavala. Fotoperiodista

2011-02-09T12:01:00.001+01:00

Hoy queremos presentaros el trabajo del fotoperiodista Alvaro Ybarra Zabala. Este joven bilbaíno que casi no supera la treintena, comenzo su trabajo a los 19 años cubriendo conflictos sociales. En la actualidad ha cubierto los conflictos y post conflictos sociales más importantes y arriesgados como RDC, República Centro Africana, Darfur, Ruanda, Uganda, Chechenia, Iraq, Afganistán y un largo etc. El trabajo de Alvaro está representado por Reportage Getty Images y acaba de publicar su quinto libro "Apocalipsis".
Reportage. Getty Images

El fotógrafo Cédric Gerbehaye documenta la situación actual en el Sur de Sudán.

2011-01-21T12:03:00.000+01:00

En español en este enlace

Los Zapp. La historia de la familia argentina nómada.

2011-01-11T12:39:00.003+01:00

Para comenzar el año os traemos un plato fuerte. La inspiradora historia de la familia Zapp. Una pareja de argentinos que en un momento de su vida decidió hacer lo que les hacía felices. Los Zapp llevan 11 años viajando sin parar y han conseguido formar una familia con 4 hijos en este periplo de tiempo.

Candelaria y Herman Zapp pueden ser considerados profesionales en seguir sus sueños; concretarlos y seguir soñando nuevos desafíos. La pareja de argentinos en una década unió Argentina y Alaska; Ushuaia y La Quiaca; recorrieron Canadá y Oceanía a bordo de Macondo Cambalache, su hogar de cuatro ruedas que data del siglo pasado. El próximo destino será Asia.
Para Candela Chovet (40) y Herman Zapp (42) no hay excusas que los aten e impidan que se lancen una y otra vez a descubrir el mundo. Los motivos que retienen a la mayoría de las personas (“no consigo ahorrar dinero”; “no puedo postergar mi carrera/trabajo”; “no puedo dejar a mis afectos”, “viajar en familia es caótico”, etc.) carecen de peso para ellos. La única clave para lograr los sueños que tienen los Zapp es “comenzar” a perseguirlos. En sus planes no hay nada de planificación. Sólo lanzarse a la aventura.

Fue en 2000 cuando Cande y Herman partieron hacia Alaska con cuatro mil dólares en el bolsillo y un auto con nombre propio: “Macondo Cambalache”, marca Graham- Paige de 1928; velocidad máxima cincuenta kilómetros por hora; rayos de madera en sus ruedas. Se habían propuesto realizar todo el periplo en seis meses, que se transformaron en cuatro años, porque como dice Herman “siempre nuestros cálculos fueron súper errados”. Lograron cruzar Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador en medio año hasta que el dinero se acabó.
Fue entonces que la pareja debió empezar a ingeniárselas: ella comenzó a pintar acuarelas que vendieron junto con otras artesanías. En Costa Rica imprimieron el primer ejemplar de su libro: “Atrapa tus sueños”. Realizaron la impresión en otros países también y así pudieron autofinanciarse y seguir viajando. De estos imprevistos los Zapp encontraron la forma de llevar su vida sobre ruedas y en constante movimiento. Ellos aseguran que inclusive su modo de vida es más barato que vivir en su propia casa.
Los Zapp ya publicaron un libro: “Atrapa tu sueño” que lleva 50.000 ejemplares vendidos, están preparando otro y lo mejor de todo: formaron una hermosa familia con sus cuatro hijos que nacieron en viaje, cada uno en un lugar distinto del globo.
Literalmente, en cada puerto (casi) tuvieron un nuevo amor: Pampa nació en Carolina del Norte (USA) en su viaje a Alaska, Tehue en Capilla del Señor (Buenos Aires) uniendo La Quiaca- Ushuaia; Paloma en Vancouver (Canadá) en el tercer viaje, y Wallaby en Australia. Consultado por cómo se hace para viajar con los pequeños en el Macondo Cambalache, el padre y aventurero de esta historia bromea “seis o cinco o cuatro, vos cargá los melones que en el camino se van acomodando!”.
Y aunque el corazón es grande el Graham- Paige tuvo que ser alargado 40 centímetros para incluir un pequeño mueble de cocina y un baño químico. También le han adaptado un techo rígido donde duermen y juegan los niños y un viejo baúl en la parte trasera para guardar ropa. Así las cosas, para este nuevo destino piensan comprar un viejo pesquero abandonado y empezar a recorrer Sri Lanka, India, Nepal, Bután, Laos, China, Vietnam, Camboya, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Japón.

Al momento de comenzar un viaje, en lo relacionado a financiación, organización del recorrido, qué tan fácil o difícil les resultó coordinar todo en el primer viaje?
No coordinamos ni organizamos. Sólo fuimos con lo que tuvimos, que fue muy poco, 4000 dólares y un auto que habíamos probado el día anterior. Sólo el mapa de Argentina. Pero si llevábamos muchas ganas, y si tenés ganas; quién te para? No es bueno estudiar, organizar, planificar, primero porque destruye la sorpresa que es lo más lindo de todo viaje. Segundo; asusta mucho. Cuanto más investigás, más te enterás de cosas, muchas de las cuales no son buenas. Si vas y te encontrás con estas situaciones ya estás en el baile y bailás, las resolvés y después mirás para atrás y te ves que podes de miles de cosas. No tratemos de realizar un viaje sin problemas… no tendriamos nada que contar al volver… no creceríamos… con cada desafío, un aprendizaje, que nos hace crecer muchísimo. No hay quien no crezca viajando.

Pensando en el imaginario tan extendido de que cuando las parejas tienen hijos ya no pueden viajar por los gastos que generan, etc. Ustedes han conjugado dos cosas que parecerían imposibles para la mayoría de los viajeros: seguir con el estilo nómade de vida (por llamarlo de algún modo) y sentar cabeza. Si tuvieran que decir las claves para lograrlo, ¿cuáles serían? ¿cómo se hace para viajar en familia?
Por empezar no sentamos cabeza, eso de poner la cabeza en una silla no es para nosotros. La llevamos bien alto donde puede descubrir un mundo maravilloso, con un cielo abierto, con el viento acariciándola, un sol iluminándola. No hay claves. Es sólo seguir el corazón, ponerle amor, mucho amor. En cada uno hay un ser Increíble, capaz de hacer Increíbles cosas. Para muchos viajar con la mujer y los hijos es un sacrificio enorme que no podrían realizar. Yo no me imagino poder hacerlo sin ellos.

Durante el viaje Ushuaia- La Quiaca, ¿les cambió en algo saber que la travesía era por su propio país que al hacerlo por el extranjero?
Cuando pasas muchas fronteras te das cuenta que seguís en el mismo mundo, el tuyo. No porque vaya a Corea voy al extranjero. Sigo en mi maravilloso mundo, que va a ser distinto de donde me crié, pero siendo parte de mi mundo. El mundo de todos.

Seguramente uno planea el itinerario de una forma pero en el transcurso del viaje se deben improvisar cambios de último momento. ¿Cuál fue el desvío obligado que debieron tomar y que los condujo al lugar más increíble? ¿Hubo alguno que los llevó a un lugar que desearían no haber conocido? ¿Cuál?

Apenas salimos ya nada fue como lo imaginamos sino que fue muchisímo mejor. Nunca imaginamos construir una balsa, cargar el auto y bajar el Amazonas desde Ecuador hasta Manaus. Llevar 10 años de viajes; escribir un libro o tener cuatro hijos. Lo mejor fue descubrir que vivimos en un mundo maravilloso donde lo mejer es su gente!!!! Ya llevamos más de 2000 hogares donde nos hospedaron gente de todo tipo, color y situación. Los mejores recuerdos que tenemos no están relacionados con un bellísimo lugar sino con esa familia, que tenían poco pero lo compartieron. Por ejemplo, una familia peruana muy humilde, que vivía en una pequeñita casa con paredes de caña y piso de tierra, cuando nos despedíamos, nos pedieron perdón porque no tenían más para darnos, cuando nos compartieron todo. Ellos son para nosotros el motivo para viajar.

Desde su experiencia recomendarían al viajero común los destinos tradicionales o recomendarían aprovechar las vacaciones para empezar a descubrir de a poco todos los lugares posibles?
Hay dos tipos de viajes, el del turista que necesita ver lo que más puede o descansar lo que más puede; y el viajero, que con tiempo más indeterminado, va más abierto y haciendo su camino como puede. Al que quiera ser Viajero, le deseo que aproveche cada encuentro, cada oportunidad de disfrutar este maravilloso mundo donde sólo estamos de paso, que no se cargue, lo que necesite lo va a encontrar en el camino, sólo necesita lograr lo suficiente para llegar al próximo pueblo.

Para aquellos que no ven la forma de empezar el sueño de viajar, ¿qué recomendaciones le harían para empezar?

El secreto para cumplir un sueño es empezar, Ponerle fecha y listo. O nunca te decidirás a partir. Cuando salgas y mires para atrás te vas a preguntar ¿Por qué no empezamos antes? ¿Por qué tardamos tanto en partir? Muchos nos preguntaron “¿cómo hicieron para dejarlo todo?”. Ahora vemos que no dejamos todo, fuimos por todo! La corriente de la sociedad nos exige mucho y nos hace olvidar de lo que realmente nosotros queríamos. Un viaje te hace ver quién eres y de todo lo que eres capaz. Un viaje te hace ser quien tienes que ser.

Entrevista realizada por Mariela Rodriguez Castro.

Web de la familia Zapp.

Ya tenemos ganadores en el National Geographic Photocontest 2010

2010-12-17T15:40:00.000+01:00

National Geographic ya ha anunciado los ganadores de su prestigioso concurso para este año 2010. En la categoría "People" ha ganado Chan Kwok Hung de Hong Kong, en la categoría "Nature" Aaron Lim Boon Teck, en la categoría "Places" Jana Asenbrennerova. En la página del NG podemos contemplar las galerías con las mejores fotos en las tres categorías.

Ibiza Foto Cracks 2011

2010-12-16T11:51:00.001+01:00

Tenemos el placer de anunciaros que los días 1, 2 y 3 de Abril del 2011 estarán en Ibiza los fotógrafos Tino Soriano, Oriol Alamany, Manu San Félix, Mª Rosa Vila y Nilo Merino impartiendo conferencias y talleres en el Palacio de Congresos de la isla. Vamos, todo un lujo para los isleños. Ya se nos hace la boca agua...
Todo gracias al Ibiza Foto Club.

Premios "Travel Photographer of the year 2010"

2010-12-10T11:43:00.000+01:00

© Larry Louie

Ya tenemos los ganadores del prestigioso concurso internacional de fotografía "Travel Photographer of the year 2010". El ganador ha sido el fotógrafo canadiense Larry Louie por sus portfolios en blanco y negro de Mali y China. Entre los premiados también se encuentra el español Jordi Cohen Colldeforns por sus fotos del Día de los Difuntos en Haiti.
En este enlace podéis disfrutar de todos los ganadores en las diferentes categorías.

Viajar seguro con World Nomads.

2010-12-06T15:46:00.002+01:00

Siempre que vamos a emprender un viaje largo o corto nos entra la duda de si llevar un seguro de viaje o no. Nuestra opinión es que contar con un seguro de viaje que nos cubra las espaldas ante una eventual enfermedad, accidente o lo que sea, es más que necesario, sobre todo si tu destino va a ser un país en vías de desarrollo (como es nuestro caso). Nosotros tenemos la suerte de estar cubiertos durante 3 meses de viaje a cualquier parte del mundo gracias a nuestro seguro médico habitual (Mapfre) pero si vas a estar más de tres meses o simplemente no cuentas con un seguro médico privado te recomendamos el seguro de viaje de la empresa World Nomads. Este seguro de viaje te permite estar asegurado los días o meses que desees y puedes contratarlo y renovarlo facilmente en su web. Orientativamente seis meses de seguro pudiendo viajar a cualquier país del mundo te sale por 625 €. Aquí os dejo un link con los beneficios de la póliza.

National Geographic´s Photocontest 2010

2010-11-20T20:56:00.002+01:00

El 30 de Noviembre termina el período para enviar imágenes a este prestigioso concurso fotográfico. Gracias a The Big Picture podemos deleitarnos con la visión de algunas de las fotos participantes este año. Estas son algunas de mis favoritas. Uf, lo que me ha costado decidir, son todas muy muy buenas.

The Big Picture

Reportaje "Mali, entre dos ríos"

2010-11-02T12:50:00.001+01:00

En el número 77 de la revista "Mundo 4x4" podéis leer nuestro reportaje "Mali, entre dos ríos". Esperamos que os guste y que os motive para viajar por estas fascinantes tierras africanas.

Congo, tierra violada.

2010-10-31T11:35:00.000+01:00

El periodista navarro David Beriain se adentra en la selva congoleña para llegar a las minas de casiterita y desvelar todo lo que allí se cuece.

Congo, tierra violada.

¡Mañana estamos en la radio!

2010-09-17T10:29:00.000+02:00

Mañana 18 de Septiembre participamos en el programa Ahora África de la Radiotelevisión Canaria. El programa se emite de 4 a 5 p.m (hora peninsular) y una hora menos en Canarias.
Colgaremos aquí el link del programa en cuanto lo publiquen.

YA A LA VENTA "TRANSAHARA" NUESTRO PRIMER LIBRO.

2010-08-26T12:46:00.009+02:00

Pues sí amigos, ya está a la venta "Transahara" nuestro primer retoño.
Se trata de un libro de 25 x 20 cm. y 158 páginas a todo color.

"Transahara. Un viaje fotográfico a través de Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali y Burkina Faso" es una guía visual para viajeros que quieran perderse libremente con su vehículo por tierras de Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali y Burkina Faso.

Está compuesto de más de doscientas cuarenta fotografías de alta calidad profusamente comentadas, cinco guías prácticas de viaje y multitud de datos y consejos prácticos para el viajero overlander.

¡¡Esperamos que os guste!!

T r a n s a h a r a by Raquel Carbonell y Sebastián Xamena | Make Your Own Book

Los dos españoles secuestrados por AQMI ya están en España.

2010-08-24T16:08:00.003+02:00

Artículo de SALVADOR SOSTRES en El Mundo 24 de Agosto del 2010.

Son unos niñatos

Sería un enorme error no sacar las conclusiones adecuadas del secuestro y de la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual. Un rapto completamente evitable y una liberación que, según parece, nos ha costado siete millones de euros y la liberación de un terrorista como intercambio.

Pertenecer al mundo libre, a la parte afortunada del planeta, además de unos jugosos privilegios, implica aunque sólo sea la responsabilidad de ser consciente de tu suerte y de no ponerla en peligro. Todo el mundo sabe que la ayuda humanitaria llega a todos los rincones del mundo a través de los cauces habituales y que no hace falta viajar con ella. También lo sabían los tripulantes de la Flotilla de la Libertad, terroristas incluidos, que naturalmente no tenían ningún objetivo caritativo y sólo buscaban desafiar a Israel y hacer propaganda de los asesinos de Hamas.

Ni Albert ni Roque son unos héroes. Son unos niñatos. No son médicos de Médicos sin Fronteras, cuya presencia en el territorio afectado sí que es indispensable, ni soldados americanos yendo a derrocar una dictadura o a pacificar un territorio. No son monjas misioneras dejándose la piel y la vida construyendo escuelas y hospitales. Son hijos progres de familias acomodadas, aventureros de pacotilla. Sería un insulto a tanta gente que trabaja en serio para aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos que Albert y Roque pasaran por valientes cuando no son más que unos fantasmas.

Con el hambre ajena como cínico pretexto se bajaron al moro a hacer el turista solidario, a fer el mec -como decimos en catalán para describir al que se pavonea-. Ni su carga humanitaria era en modo alguno consignable, ni hacía falta que la bajaran ellos. Tampoco hacía falta el demencial espectáculo de publicar por internet cada movimiento de la llamada caravana solidaria. Me alegro de que su secuestro se haya acabado. Sobre todo por sus familias. Pero era completamente evitable.

Espero que tanto uno como otro hayan aprendido el valor de la libertad y de lo absurdo que resulta despreciarla. Que en el mundo hay buenos y hay malos, y que los buenos son los que les han ido a rescatar y los malos los que les secuestraron. Buenos y malos. Secuestradores y asesinos de Al Qaeda, y el mundo libre al otro lado. Espero que no les quede ya ninguna duda. Y si les queda alguna que lo digan, que les volveremos a mandar con los que «sólo tienen piedras».

También sería deseable que reflexionaran sobre lo que su secuestro nos ha costado -siete millones de euros y liberar a un terrorista-, y que se dieran cuenta de que no sólo su excursión no sirvió para nada sino que nos ha salido muy cara. Un terrorista más anda suelto por el mundo y Al Qaeda sentirá a partir de ahora una predilección especial para secuestrar a españoles, que son de los que pagan.

Sería un error no aprovechar estos sucesos tan lamentables para hacer pensar a tanto joven peludo y desorientado que, creyéndose salvar el mundo por organizar expediciones alocadas, acaba convirtiéndose en cebo del terror, en carnaza de la maldad organizada.

Albert y Roque, bienvenidos a casa. Espero que como buenos solidarios trabajéis duro para pagarnos lo que nos ha costado rescataros.

"Travelavenue Favorite Blog 2010"

2010-06-12T12:35:00.002+02:00

Estamos de enhorabuena, Ibiza Nomads ha sido seleccionado por Travelavenue para participar en su programa "Favorite Blog 2010". Gracias Travelavenue.

Ya estamos en casita

2010-05-06T12:51:00.002+02:00

Después de 5 meses viviendo y trabajando en Accra (Ghana), ya estamos de nuevo en nuestra casa de Ibiza.
Si tienes intención de visitar Ghana con tu propio vehículo, has de saber que te van a pedir el Carnet de Passage. Es un documento que expide el RACE y que requiere de un aval bancario por la cantidad que el RACE te diga según tu vehículo. A nosotros nos pidieron un aval de 2400 € por el camión.
Con el Carnet de Passage no te pondrán ningún tipo de problema en la frontera a la hora de entrar tu vehículo. La cosa será rápida.
Si no llevas el Carnet te pondrán problemas pero si tienes suerte, habilidad e inteligencia podrás entrar después de un largo largísimo tira y afloja con el jefe de aduana en el que te pedirán que dejes dinero allí que luego te devolverán cuando salgas y mil canciones que se le ocurran al tipo...
Poder se puede entrar sin (nosotros lo hemos hecho en otra ocasión), pero si el tío está de que no y que no, tendrás que ir a visitar Togo o Benin...
Nosotros, esta vez, no nos la podíamos jugar porque nuestra estancia en el país era por trabajo y eso es otra cosa así que optamos por la seguridad de llevar el famoso Carnet.

Las carreteras que cruzan el país de norte a sur están en bastante malas condiciones. Las están arreglando pero creo que va para largo... La carretera de la costa está en perfecto estado. Claro, es la zona más turística por el tema de las playas. De todas formas, el último trozo frontera con Togo está totalmente destrozado. Es pista llena de tole ondule y con muchísimo tráfico por el tema de la frontera.

Ghana debe ser el único país de la tierra que aún teniendo un visado de 6 meses no puedes estar en el país más de 2. Pasado este tiempo tienes que ir al Ghana Immigration Service aportar toda la documentación que te piden y pagar por otra estancia de 2 meses y así cada 2 meses. Otra alternativa es irte a pasar el fin de semana a Togo y volver a entrar al país así te darán otros dos meses de estancia.

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-12-12T11:48:00.005+01:00

BURKINA FASO

Entramos en Burkina por la frontera de Koro-Tiou una de las fronteras africanas más tranquilas. En dos minutos todo listo. Seguimos la pista hasta Ouahigouya, una ciudad muy agradable y apacible donde comimos un delicioso plato de arroz gra con verduras en un pequeño puestecito de comidas junto con algunos niños de la lata que se nos sumaron.

Seguimos nuestro camino dirección Ouagadougou. En la capital Burkinabe nos alojamos en el Hotel Ok Inn (en el parking claro ja,ja). Estuvimos como una semana o algo más por motivos de trabajo y de enfermedad (creíamos que yo, Raquel, había cogido malaria. Tuve que hacerme análisis de todo y al final, menos mal, no fue nada importante, una simple gastroenteritis que en tres días quedó superada). Aprovechamos también para sacar el visado de Ghana, hacer compritas en el super, comer bien, es decir, lo típico de una capital. Conocimos a un español en el super que estaba viviendo en Ouahigouya y que tenía unos planes muy bonitos... ojalá le vaya todo genial, ¡seguro que sí!.

Toda la semana estuvo lloviendo a cántaros. El primer día, el que llegamos, hacía un calor de morirse y recuerdo que ya andábamos quejicosos con el temita, acostumbrados al frescor y la lluvia del que habíamos disfrutado durante practicamente todos los días desde que entramos en Senegal. Pues nada, que parece que desde las alturas nos oyeron y toda la semana estuvo lloviendo torrencialmente. De hecho, se inundó parte de la ciudad. Pobre gente, sus casas se derrumbaban como pequeños castillos de naipes... aquí no habrá declaración de zona catastrófica...

Continuamos viaje hacia el Pais Gurunsi, es decir, Ouaga-Po. De Po nos desplazamos por una pista al pueblo de Tiebele para ver las famosas casas pintadas. El camino la verdad es que fue muy chulo. El paisaje de un verde esplendoroso con pequeños poblados gurunsi pero las casas sin pintar en la inmensa mayoría (al menos las que la frondosa vegetación nos dejaba ver). A nuestro paso todo el mundo nos gritaba lo típico (ya sabéis!) y salía corriendo hacia nosotros así que enseguida entendimos que "ya habían empezado a llegar turistas por la zona...". Llegamos a Tiebele y bueno, la verdad es que no nos pareció nada del otro jueves. Tienen la casa del jefe pintada y alguna otra. Fue entrar al pueblo y ya estaban los guías detrás acosando. No nos sentimos a gusto dada la actitud de los jóvenes... nos recordó mucho a nuestra última visita a los dogones. Nos pedían dinero para todo. Recuerdo que bajamos del camión para ponernos a pasear como siempre hacemos y "los guías" agobiando sin dejarnos simplemente ir a nuestro rollo. Después de haber tirado una foto y exigirnos que pagáramos por ello, mantuvimos una larga y seria conversación explicándoles lo malo que es la actitud que estaban tomando. "Los viajeros, vienen a disfrutar y a conocer vuestra cultura y gentes no a estar agobiados con cinco tíos detrás exigiendo dinero por cualquier acción que realices" les dijimos. No se puede obligar a nadie a pagar un "guía", a pagar por sacar una foto y a pagar por respirar.... Lo que tienen que hacer es organizarlo bien y dejarse de bobadas. En fin, que hagan lo que quieran, nosotros nos fuimos a ver las casas a Ghana donde la cosa la tienen muy bien organizada, todo clarito desde el principio. Pagas un fee a la entrada y puedes visitar lo que quieras y como quieras (con respeto claro está). Ah, y no tienes ningún "guía" detrás acosando...

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-11-17T13:09:00.002+01:00

MALI

Después de toda la movida de Kayes, tocó disfrutar por una de las partes menos conocidas y por tanto, menos maleadas por el turismo, el oeste. Tanto la gente como los paisajes que nos encontramos fueron simplemente entrañables y hermosos. Recordamos con una sonrisa las agradables y divertidas veladas compartidas con los niños de los poblados. El hacernos enteder (no suelen hablar casi francés), el merendar todos juntos, el poner un poco de musiquita, el miedo que les da Fez y lo que se ríen con ella, las caras que ponen de alucinados ante cada cosa que hacemos, sacamos, o lo que sea, las travesuras que se hacen unos a los otros... En fin, esos pequeños y mágicos momentos de los que podemos disfrutar la gente que viaja por su cuenta. La carretera de Kayes a Diema sin problemas.

Entre Diema y Didieni conocimos al cordobés Rafa y compañía (participantes del Rally a Ouagadougou) que subían poco a poco para España con algún problemilla en el 4x4. Afortunadamente pudieron solucionarlo en el camino y llegaron sin mayores problemas a España. ¡Un saludo para todos ellos!

Por Didieni coincidimos con algunas familias fulani seminómadas. Siempre que los hemos encontrado van sólo las mujeres y los niños (quizá algún "viejo"). Llevan sus carros, tirados por burritos, llenos a rebosar con sus pertenencias. Qué simpáticos que son!

Por la noche, vimos que Fez se lamía mucho su patita trasera... La revisamos y vimos que la tenía hinchada. Tenía una herida. Como una perforación... Sebastián comenzó a empujar y evualá. Una cabeza blanca empezó a asomar... Siguió empujando y comprobamos que lo que había dentro era, ¡qué alucine!, una larva, un asqueroso gusano blanco y pequeño que se movía sin parar... Le limpiamos bien, la desinfectamos y le pusimos su pomada para las heridas. La pobre ni lloraba ni se movía. Sabía perfectamente que la estábamos curando, por mucho que eso que le hacíamos le pudiera doler... Sólo un par de veces dejó escapar un leve llanto de dolor... Fue muy valiente! Después de estar un rato con ella haciéndola mimitos y tranquilizándola, la pusimos en su camita para que descansara... En cuatro días lo tuvo curado, alguna mosca vironera le habría picado...

En Bamako nos alojamos en el Hotel-Camping Djoliba, a orillas del Níger. El sitio es muy amplio aunque está muy mal aprovechado. Tiene piscina y bar-restaurante. La comida muy buena. Es el único sitio de Bamako que conocemos que te dejan acampar con tu vehículo. En Bamako sacamos el visado para Burkina, cambiamos dinero, fuimos al super... y nos piramos. En las capitales cuanto menos mejor.

De Bamako nos fuimos a Segou donde pasamos un día genial paseando, haciendo fotografía, haciando unas risas con los de las tiendas de suvenirs que nos querían vender de todo, con las mujeres y los críos en el mercado... Segou nos gusta bastante porque es muy tranquilo.

Después enfilamos hacia San donde paramos unas horas porque era día de mercado y despúes de San a Djenne. Esta ruta es la más clásica de todas pero la verdad es que la zona es espectacular. Especialmente en época de lluvias donde el verde intenso contrasta sobremanera con el marrón rojizo de los poblados. Las mezquitas de barro de estilo sudanés le dan el toque final.

En Djenne encontramos a nuestro amigo del año pasado "loctite". ¡Cómo había crecido! Estaba hecho todo un muchachote con su pendientito super fashion. ¡Qué gracioso!. Le hemos prometido mandar un libro francés-español para que pueda avanzar en su estudio de nuestro idioma. El mercado como siempre abarrotado de gente aunque menos que en otras ocasiones y menos tribales. Pasamos un día y medio muy guay por allí perdidos...

La siguiente parada obligada fue Mopti, más que nada para hacer algo de fotografía, ya que ya habíamos estado en infinidad de ocasiones. Pillamos un muy buen sitio y estuvimos muy tranquilos (¡qué raro!) trabajando unas horas. La ciudad, tan locura como siempre...

De Mopti enfilamos hacia Bandiagara para entrar en Burkina por la frontera de Koro-Tou. Tuvimos que estar una noche por allí acampados porque la pista estaba cortada por la "barrera de la lluvia"...

Para fotos, visitar nuestra galería en Flickr

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-10-04T10:00:00.001+02:00

SENEGAL

Escribimos desde Accra (Ghana). Ya llevamos casi un mes aquí por cuestiones de trabajo y no hemos tenido ni tiempo de actualizar el blog... en fin es lo que hay... Mañana nos mudamos al que será nuestro hogar a partir de ahora.

Después de todo el follón de Rosso, llegamos a Saint Louis. Una bonita ciudad costera dedicada a la pesca. Entrar en Senegal fue una bocanada de aire fresco después del desierto. El verde lo invadía todo. El paisaje simplemente sublime. Los animales campaban a sus anchas por doquier. Nos llamó especialmente la atención los diversos y variados tipos de pájaros de los más exóticos colores que podíamos encontrar a cada paso.

Saint Louis es una antigua ciudad colonial desvencijada por el paso de los años. La lengua de Barbarie es una estrecha franja de arena con el Atlántico a un lado y el río Senegal al otro. En la parte del océano los hotelitos abundan. Es la zona turística. En la parte del río es donde se pesca, donde se vive o sobrevive. Las vistosas barcazas de pesca son el "elemento decorativo" predominante. El muelle es algo indescriptible: gente, suciedad, animales, barcas, pescado secándose, camiones enormes y decrépitos, redes ... Pero lo que más choca por encima de todo es el olor nauseabundo que entra por tus fosas nasales y se clava muy dentro de tí. Una mezcla de pescado podrido y excrementos de animales que no se puede describir con palabras...

Nos alojamos en el camping Ocean. Nada del otro jueves, simplemente un sitio de arena blanca cercado por un muro. No tienen ni restaurante sólo un pequeño bar donde sirven cervezas y fantas frías. El dueño es un francés que parece que lleva tiempo vivendo por allí... En el camping conocimos a un grupo de españoles, una japonesa y un marroquí que viajaban todos en una furgoneta roja. Eran participantes del Rally a Ouagadougou. Pasamos un agradable ratico charlando con ellos.

El paisaje en Senegal nos resultó guapísimo. Baobabs, palmeras, acacias sobre un fondo verde y el cielo azul con nubes grisáceas que amenazaban lluvias. Todas las tardes/noches teníamos tormenta con unos relámpagos que te levantaban en el aire. Debido a la humedad reinante, estaba plagado de insectos. Hay tantos y tan distintos que te vuelves loco. Aunque el camión esté todo protegido por mosquiteras, no sabemos cómo, pero los más diminutos entran... y pican...

Kaolack resultó ser un pueblo caótico, embarrado y sucísimo del que salimos escopeteados (nothing to do nothing to see) dirección Tambacounda. La carretera mejor de lo que esperábamos, eso sí un calor húmedo de morirse. Agobiante de narices. La carretera de Tamba a Kayes bastante bien a escepción de algunos pedazos sin asfaltar. El paisaje todo el tiempo espectacular y la gente igualmente espectacular. Lo único malo de Senegal son los policías que te paran a pedirte la primera tontería que se les ocurre. Lo mejor de todo es ponerte tú a hablar mogollón y a preguntarles cosas de esta forma no les dejas pensar, luego te despides y te piras. También tener a Fez en el camión es una ventaja. En cuanto la ven se les quitan las ganas de to, sobre todo de fisgar dentro que es lo que interesa...

Siguiente parada Kayes. ¡Vaya movida! Nosotros con intención de pasar el puente que une los dos márgenes del río Senegal y seguir camino, 10 minutitos de nada...

Llegamos y compramos bebidas frías, pan, quesitos y enfilamos hacia el puente. Al ir llegando veíamos muchísimos camiones, furgonetas, coches, taxis, minibuses algunos parados en medio otros intentando avanzar, total, una locura tremenda. De repente en medio del avance entre eel caos un militar nos para y nos dice que (esto es lo que entendemos) se ha caido un camión y el puente no funciona, no se puede pasar. Que tardarán como 2 horas en arreglarlo...

Bueno, decidimos ir a comer y volver al cabo de ese tiempo.

A las 2:30 p.m vamos para allá bien comidos (nos zampamos un par de pollos... es que aquí son muy delgaduchos ja,ja) y otro militar nos para y nos dice que el puente está roto y que ahora se pasa por otro lado...

Primera rectificación: el puente no se sabe cuando se debió de romper pero el caso es que no era tema de que había un camión en medio... con lo cual, ¿qué será eso del camión roto? Preguntamos y nos enseñan en medio del caos cómo se está cruzando ahora... En plataforma empujada por lanchas... de ahí el caos alucinante que había.... Lo que había pasado es que un camión enorme había volcado al subir a la plataforma ocupando el "buen" sitio para aparcar la plataforma así que ahora la plataforma tenía que ser aparcada en un sitio no tan bueno para el acceso de los vehículos a ella.... Había que meter bastante el vehículo en el río para poder subir... Y pocos lo conseguían... De ahí todo la fiesta montada, con un mogollón de gente sentada alrededor como si estuvieran ocupando las gradas de un estadio, disfrutando como locos del espectáculo... Había centenares de personas esperando para ver cómo los coches y los camiones grandes fracasaban en su intento de subirse a la plataforma... y se rompían en medio del agua o se quedaban atascados... ¡qué espectáculo madre mía!

En una de estas, vemos que todo el ganado viene de la otra orilla en la otra plataforma. Atracan, empiezan a desembarcarlo y en una de estas se les escapa un buey. El animal todo cabreado se pone a embestir a todos los presentes. La gente corriendo y gritando.... ¡¡¡¡ALUCINANTE!!!!

Al final llega nuestro turno, pasamos tranquilamente y sin problemas para disgusto de la gente que esperaba que los únicos toubabus que andaban por allí la cagaran bien cagada...

Nos instalamos en la plataforma en el lugar que nos indican y a disfrutar: 1º un Mercedes entró demasiado rápido y se carga el radiador (éste ya nos subió). Luego llega un camión enorme y lo mismo (éste consiguieron arreglarlo después de un rato, menos mal porque si no todavía estamos allí ja,ja,ja).

Cuando ya pensábamos que todo estaba terminado, ya habíamos zarpado y cruzábamos al otro lado, la piltrafa de plataforma se para en medio. ¿Y ahora que pasa? Los cables de enganche que aguantaban la plataforma a la motora que empujaba se rompieron. Al final los arreglaron y pudimos atracar en el otro lado con bajada espectacular incluida de todos los presentes. (Metían los coches enteros en el agua, qué pasada!).

Todo esto duró 7 horas, hasta las 9 de la noche...

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-08-29T18:14:00.006+02:00

MAURITANIA.

Actualmente estamos en Ouagadougou (Burkina Faso) esperando a que nos devuelvan los pasaportes con los visados de Ghana. Nos ha pillado el fin de semana así que toca esperarse hasta el lunes para recoger el pasaporte. 30 días una sola entrada 15000 CFAS. 6 meses multientrada (que es el que cojemos esta vez nosotros) 36000 CFAS.

Os haré un resumen rápido de nuestro breve paso por Mauritania.

La salida de Marruecos fue más lenta que otras veces porque había bastante gente y nos revisaron por dentro el chiquitín (por encima ya que con Fez se les quitan las ganas de entrar y remover cosas...). El cacho de "tierra de nadie" tan roto como siempre (pero cuándo van a arreglar ese destroza coches...). La entrada en Mauritania sin ninguna complicación. Cambiamos algo de dinero en la frontera. Nos paramos en Nouadhibou en el camping Abba, nos encontramos con un amigo mauritano que tiene Sebastián y los tres nos fuimos a comer y a charlar de todo un poco.

Por la tarde hicimos el seguro, algunas compras y prontito a la cama que al día siguiente tocaba panzada de kilómetros.

Al día siguiente nos levantamos prontito y emprendimos ruta a Nouakchot. Sabíamos que había una gasolinera a más o menos medio camino que es donde solemos comer. El problema fue que después de comer como generales vamos a poner gasoil y na de na, que no había. Seguimos camino a sabiendas de que no encontraríamos otra así que no quedó más remedio que tener que desmontar un jerrycan y bajarlo con la cuerda para dar de papear al chiquitín. En los puestos que encontraréis en el camino que tienen gasóil os pedirán de 600 a 800 Ouiyas el litro. 2-3 € el litro.
Llegamos a la capital Mauritana y nos fuimos directamente al camping de la playa. Lo pasamos bien paseando y jugando con Fez por la playa. Por eso nos gusta este sitio porque por lo demás no tiene ni el más mínimo servicio.

A la mañana siguiente salimos de Nouak. dirección Rosso. El paisaje todo el camino fue tremendamente hermoso. La lluvia había calado y a los habituales, aunque no por eso menos fascinantes, colores blanco, rosado y rojo-naranja de la arena y azul intenso del cielo ahora había que añadir el verde de la vegetación propia de la zona que lo inundaba todo, convirtiendo el paisaje en una experiencia única para los sentidos. Recuerdo que no podía ni por un segundo apartar la vista de ese decorado de película de Hollywood en el que me encontraba inmersa.
Es uno de los recorridos más guapos que hemos hecho hasta ahora en este viaje.

Teníamos pensado cruzar a Senegal por la pista de Diama que no la habíamos hecho nunca pero cuando llegamos a Rosso nos dijeron que estaba impracticable por las lluvias así que tocaba tragarse el coñazo de Rosso.

Comenzaremos por la llegada triunfal. 300 policías que te veían como un jamoncito apunto para ser mordisqueado y que se negaban a abrirte los portones si no les dabas el correspondiente cadeau. Sebastián tuvo que sacar en estos momentos su labia y experiencia en Africa para dejarles clarito que na de na y que le abrieran la puerta que tenía prisa (cara de mala leche, autosuficiencia y mucho morro). El siguiente paso fue conseguir que la poli nos sellara los pasaportes con la salida (1000 Ouiyas que se toman por el morro pero como te lo ponen en el papel de salida para que puedas embarcar parece muy legal).

En la aduana para hacer la salida del chiquitín tuvimos que esperar hasta las 3 de la tarde ya que de 1 a 3 está cerrado. Os cobrarán 2000 Ouiyas con el correspondiente recibo (Otra mordida inevitable).
EL último trámite es comprar el ticket del ferry. En nuestro caso, pagamos 5000 Ouiyas cosa que a la larga nos costó la última mordida. Me explico. Después de estar como 4 horas allí plantados esperando a que nos "tocase" subir al ferry con un calor de morirse y después de habernos camelado a todos los militares policías y otras corruptelas que por allí pululan, y siendo ya el último ferry del día, nos topamos con el encargado del embarque que quería que pagáramos 7500 Ouiyas en vez de 5000. Total, otra manera de metértela a lo cual accedimos dulcemente ante la idea de quedarnos una noche entera en el bonito, agradable y simpático pueblo de Rosso.
Solución abrazo de Sebastián al queridísimo encargado 5000 CFAS en el choque de manos de ambos y de golpe y porrazo pasamos de quedarnos en Rosso a ser los primeros en embarcar. "Sa se Rosso mon ami".

Sobre las 7 de la tarde llegamos a la otra parte de la amadísima y pintoresca frontera de Rosso. El primer trámite es fácil y rápido de pasar. La policía te pegará un polvo con su correspondiente recibo (para que vayas al wc) de 5000 CFAS. A continuación, y sin polvo, tendrás que esperarte un par de horas a que venga el encargado de aduanas (el cual estará cenando en su casa) para que te selle el pasavan o lese passe y pagarás un impuesto de 2500 CFAS. Durante el tiempo de espera puedes aprovecharlo, como nosotros hicimos, para realizar tu seguro senegalés o el CDAO si piensas visitar otros países CDAO aparte de Senegal.

Cuando terminamos con todo esto y pasamos lo controles aduaneros que encontraréis a la salida de Rosso ya era de noche. La carretera a Sant Louis estaba llena de socabones a diestro y siniestro así que decidimos pararnos y pasar la noche en el hotel 1000 estrellas (nos plantamos en el primer pueblo que encontramos ya que había llovido mucho y era el único sitio seco y seguro de no quedarnos embarrados que podíamos encontrar de noche)

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-08-07T14:46:00.004+02:00

MARRUECOS

Al final el problemilla del chiquitin era una tonteria. Simplemente que el terminal del rele del motor de arranque no hacia un buen contacto. Total en media hora y 288 DH solucionado. Vaya pasada para ser Marruecos. La hora de trabajo sale a casi 60 €...

Felices y contentos seguimos ruta hacia nuestra amada Essauira donde nos pasamos dos dias pateando su vibrante Medina, comiendo buen pescadito frito en el puerto y paseando al atardecer por su inmensa playa siempre azotada por el terrible viento del Atlantico.
A diferencia del invierno donde se respira paz y tranquilidad por doquier, Essauira ahora en agosto es un hervidero de turistas marroquies. La playa estaba abarrotada de gente del propio pais que esta de vacaciones por lo que sin dudarlo decidimos establecernos en la parte mas alejada donde se encuentran las grandes dunas de arena.
A pesar de el boom turistico, no ha perdido el aire bohemio y romantico que siempre ha cautivado a tantisima gente.

Despues de esta parada, continuamos ruta hacia el sur. Pasamos una noche en un camping que conociamos de otros anios antes de llegar a Agadir y cual fue nuestra sorpresa cuando nos lo encontramos vacio de gente. Normalmente estaba llenito a rebosar de autocaravanas europeas... se conoce que en verano no bajan...

Despues de Agadir todo ha sido carretera y mas carretera atravesando la infame hamada del Sahara Occidental (quitando dos o tres bajadas chulas es la cosa mas aburrida del mundo)
Todo como siempre por lo demas. Los controles, la entrega de las hojitas... sin novedad
Una cosa he recordado, en Marruecos ya no hay Gasoil 350, lo han quitado, asi que toca poner del malo... El chiquitin lo traga todo pero el humito es mas negro...

Al fin ya estamos en Dakhla donde hemos recalado dos dias de relax para prepararnos para el desierto mauritano. Hemos topado con la gente del Rally a Burkina 2009. Les deseamos a todos un feliz y emocionante viaje por tierras africanas. Tambien hemos tenido el placer de conocer y compartir una agradable velada con nuestros ya amigos Angels y Jordi (y su perrita Bruna) que estan pegandose un super viaje por Marruecos en su 6x6 Pitzhauer. Chicos, un abrazote os deseamos lo mejor y esperamos seguir en contacto con vosotros.

Hoy antes de partir hacia RIM le pegaremos un buen lavado y engrasado al chiquitin que se lo merece.

Fotos en cuanto encontremos un computer un poco mas decente.... no comment

Ibiza-Ghana por tierra 2009

2009-07-30T19:23:00.001+02:00

MARRUECOS
Por fin tenemos un ratito para actualizar el blog... mil perdones pero cuando se está de viaje hay montones de cosas más interesantes por hacer ja,ja,ja
Estamos en Casablanca alojados, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, en el Ibis Musafir. Y es que el chiquitín tiene problemas para arrancar... bueno, exactamente él arranca, pero lo hace cuando quiere... y cuando no quiere pues no... así que tenemos que encenderlo estilo quinqui mangacoches y no es plan... no vaya ser que nos deje tirados el muy... en algún pueblo perdido de Burkina y en fin sobran las explicaciones... Creemos que es la llave de contacto pero como no estamos seguros y aprovechando que estábamos cerquita de Casa pues hemos decidido juiciosamente pasarnos por la casa Iveco para que lo revisen.
Después de estar unas horitas buscando el dichoso concesionario, primero, ya no está donde debería estar, y segundo cuando ya tenemos la nueva dirección, llegamos y está cerrado HOY ES LA FIESTA NACIONAL EN MARRUECOS, ¡PARDILLOS! Así que ha tocado buscarse un hotel (no hay campings en Casa) muy a pesar nuestro...
Lo bueno es que hemos aprovechado para cargar todas las pilas de todos los aparatejos electrónicos, descargar todo lo fotografiado y grabado hasta ahora y navagar un rato por internet (hay wifi je,je). La que más está disfrutando es Fez que enseguida ha pillado la cama y la muy vaga lleva durmiendo toda la tarde a pierna suelta ja,ja,ja

El viaje va genial por el momento. Estuvimos por Xauen que sigue tan guay como siempre, hacía un calor horroroso 40º a la sombra. Nos quedamos en el camping que está muy bien y tiene sombritas. Luego hemos ido a Rabat a sacar los visados de Mauritania y Mali. El de RIM te lo dan al día siguiente y el de Mali lo conseguimos en el mismo día que recogimos el de Rim porque son geniales en esta embajada y les entramos de guay.
Pasamos una noche durmiendo de extranjis en la playa de Salé (ya no existe el camping) y dos en el Camping Rose Marie en la zona de las playas de Rabat (pasado Temara).

Cuando ya nos disponíamos a hacer kilómetros y plantarnos en Essauira de una tacada, hemos parado en una gasolinara a repostar y esta vez hemos tardado demasiado en arrancar el chiquitín con el cutrecable así que hemos decidido entrar en Casa y no arriesgarnos y tirar para abajo y Dios proveerá...

Mañana a las 8:00 a.m estamos plantados en la Iveco. Espero que lo puedan arreglar en el mismo día, in shala!
Ya os contaremos como acaba la historia y cuanto es el sablazo que nos meten...

1 año online

2009-07-01T15:17:00.005+02:00

¡Estamos de celebración!. Hoy hace un año que Ibiza Nomads está online y queremos compartir esta suculenta tarta con todos vosotros.

¡¡¡¡¡Felicidades a todas las almas nómadas!!!!!

Raquel y Sebastián

"Hippie" un vídeo de lo más cachondo...

2009-06-17T15:29:00.004+02:00

Rajastan (India) 2004. Parte 6

2009-06-15T12:21:00.002+02:00

Llegamos en tren a la ciudad de Jaisalmer después de un caluroso aunque no demasiado largo viaje a través del desierto rajastaní. En el tren nos entraron dos chicos para ofrecernos hotel. No solemos hacer mucho caso de este tipo de sugerencias pero, no se porqué, esta vez nos comprometimos a visitar el hotel del que tan bien nos hablaban con la condición de que si no nos gustaba nos llevarían al hotel que les dijéramos nosotros.
El hotel era el Golden City. La verdad es que estaba nuevito, limpísimo, con a.a en las habitaciones bien decoradas, con piscina y con un muy atractivo restaurante en la terraza de la azotea. El precio era genial así que nos quedamos. Aquí conocimos a dos parejas españolas muy majetonas con las que hicimos buenas migas y compartimos cenitas y baños en la piscina. Además, coincidimos con una pareja inglesa que habíamos conocido en Naggar cuando viajábamos en moto y fue genial compartir batallitas con ellos.
En el hotel también conocimos a una mallorquina que tenía un par de tiendas de cosas de India en Pollensa y que estaba por allí con sus dos hijos adolescentes intentando poner en marcha una escuela para niños en la ciudad. Nos contó de todos los problemas con los que se estaba encontrando gracias a o a causa de las autoridades indias... esperamos que todo le haya salido bien al final...

Jaisalmer es uno de los tantísimos sitios que no te puedes perder en India. Se le conoce como la ciudad dorada por el color de sus edificaciones. El fuerte en lo alto es un vibrante laberinto de callejuelas en las que se encuentran templos profusamente decorados, casas aún habitadas, tiendecitas y puestecitos, hoteles y la verdad es que es una gozada pasearte y pasearte.
Las vistas desde lo alto son increíbles. A los que les encante la artesanía india, encontran todo tipo de maravillas. Aunque ya se sabe que donde abunda el turismo hay que comparar y regatear antes de decidirte por algo.
Jaisalmer es también el sitio ideal para descubrir las havelis. Hay varias en perfecto estado de conservación que se pueden visitar. Casi todas eran propiedad de ricos mercaderes de la ciudad.

Un sitio que no te puedes perder por lo curioso del tema es el Bhang Shop. Es decir, la tienda de mariguana autorizada por el gobierno indio... Venden lassis, galletitas y pasteles hechos con esta sustancia. India nunca deja de sorprenderte...

Una de las mejores cosas cosas de la semanita que pasamos en Jaisalmer fue que tuvimos el privilegio de ver llover (mas bien diluviar). El monzón llegó cuando estábamos allí. Las calles se inundaron y el agua corría por todos los lados. La gente feliz en sus tejados recogía el agua. Los niños corrían por las calles riendo y gritando, disfrutando de este regalo de la naturaleza. La felicidad lo inundaba todo disfrazada de agua sagrada.

Nota: La calidad de las fotos es bastante mala ya que están hechas con una pequeña cámara comprada en India. Todo nuestro equipo se perdió cuando viajábamos con la moto...

Rajastan (India) 2004. Parte 5

2009-06-08T14:49:00.005+02:00

Rajastan (India) 2004. Parte 4

2009-05-06T11:43:00.012+02:00

Nuestra siguiente parada fue la encantadora Jodhpur. Llegamos casi de noche y todos los hoteles que teníamos mirados para alojarnos estaban completos así que acabamos en un hotelito bastante desvencijado y sin aire acondicionado (con fan). La habitación con baño no estaba mal pero era un auténtico y genuino horno...

A la mañana siguiente salimos dispuestos a comernos la ciudad. Jodhpur es conocida como la ciudad azul por el color azul índigo de sus casas. Antiguamente, eran las de los brahmanes pero hoy en día todas están pintadas así. Subimos al fuerte que se encuentra ubicado en lo alto de una colina y desde allí pudimos contemplar toda la ciudad. Cuando miras desde arriba parece que ves el mar reflejado en la maraña de edificaciones azuladas. Es precioso.

La visita al fuerte fue una de las cosas que más nos gustó de todo el viaje al Rajastan. Recomendamos coger la audio-guía en español y perderte a tu ritmo, sin prisa, por todo el complejo. Nosotros nos pasamos casi todo el día por allí. Comimos genial en el restaurante del complejo e incluso por la tarde fuimos a ver al astrólogo. No diré aquí lo que nos dijo, sólo que salimos realmente impresionados tras nuestro encuentro...

A un kilómetro del fuerte se encuentra Jaswant Thada. Un esquisito complejo funerario de inmaculado mármol blanco que, como el fuerte, goza de unas vistas privilegiadas sobre la ciudad.

Después de pasear por las alturas, puedes irte a unos jardines que hay frecuentados por parejas y familias hindúes (con el consecuente rastro de basura) y llenos de monos bastante poco amistosos y sí bastante amigos de lo ajeno y pasearte un ratillo entre los pequeños templitos.
Después de la relajación toca perderse por la ciudad vieja y sus vibrantes y coloridos mercados llenos de todo lo que tu imaginación puede alzanzar a idear y más.

En autobús nos desplazamos a la cautivadora ciudad de Pushkar. Imprescindible. Es un importante centro de peregrinación hindú lleno de sadhus con un lago sagrado rodeado de ghats para el baño ritual. Te puedes pasar horas sentado en las escalinatas simplemente contemplando todo lo que por allí se cuece. Las calles están llenas de templos, de tiendecitas de todo tipo, gustos y colores en las que, como siempre, todas tus fantasías se hacen realidad... y caímos.

Hay un montón de restaurantes por toda la ciudad que sirven platos deliciosos. Entre sus especialidades está una bebida llamada bhang lassi hecha con marihuana. La probamos por curiosidad en un restaurante regentado por israelitas y la verdad es que está buena y no afecta practicamente nada (la pedimos suave de todas formas).

Nos alojamos en un hotel un poco alejado del bullicio y de buena calidad que nos hizo precio con un truquito que tenemos para ocasiones especiales... nos quedamos como cinco días en esta pequeña y amable ciudad y prometimos volver sí o sí.
Continuará...

Rajastan (India) 2004. Parte 3

2009-04-28T11:36:00.005+02:00

Rajastan (India) 2004. Parte 2

2009-03-26T14:16:00.009+01:00

Era agosto. En Delhi hacía un calor de mil demonios. Acabábamos de devolver la moto al amigo Lalli y nos encontrábamos cómodamente alojados en nuestro hotelito de siempre en el Paharganj, el Hotel Relax. Pasábamos el rato paseando alegremente por el Main Baaar. Los deliciosos, refrescantes y super vitaminados zumos de los humildes puestecitos eran el reconstituyente perfecto para nuestros maltrechos cuerpos que a duras penas podían arrastrarse por las bulliciosas y caóticas callejuelas. Pensamos que si en Delhi hacía este calor húmedo asfixiante, en el Sur no se podría estar así que decidimos recoger nuestros escasos enseres e irnos con la música a otra parte...
Preparamos un paquete con la ropa de invierno, la de moto, los cascos y alguna cosilla más y lo dejamos a buen recaudo en el hotel para recogerlo después de nuestro periplo por las exóticas y misteriosas tierras de los rajputs.

Cogimos el tren y en dos-tres horitas llegamos a Mathura, primera y única parada antes del Rajastan. Mathura es la ciudad en la que, según la tradición, nacío Krishna y por esta razón es un importante centro de peregrinación hinduista. Una vez al año, durante el cumpleaños del niño dios, miles de peregrinos y sadhus invaden la ciudad para celebrar su nacimiento.
Nos quedamos unos cuatro días mientras mi enfriamiento mejoraba. Tanto cambio del calor del exterior al frío del aire acondicionado que al final la pillé fina...
La ciudad está bien pero lo ideal es visitarla durante el Janmastami y dejarse llevar arrastrado por la masa de gente enfervorizada y en éxtasis hasta los ghats para depositar allí, en el río Yamuna, nuestra ofrenda de flores.

Jaipur, capital del estado, fue la primera ciudad del Rajastan que visitamos. Nos acomodamos en un hotelito precioso aunque algo alejado de la ciudad vieja en una amplísima y bien decorada doble con baño. Lo mejor del hotel era la terraza que tenía en la azotea. Allí estaba ubicado el restaurante el cual, gracias a este privilegio, gozaba de unas vistas fantásticas de la ciudad.
Cuando llegamos y nos registramos en recepción entablamos conversación con el dueño que andaba por allí dando órdenes a diestro y siniestro. Entre bromas y risas nos comentó que estaban esperando como agua de Mayo (nunca mejor dicho) la llegada del monzón. Sebastián le dijo que nuestra llegada traería suerte y que estaba seguro de que no nos iríamos de la ciudad sin sentir cómo el ansiado monzón nos refrescaba y alegraba a todos.

Enseguida de habernos instalado y después de una larga y relajante ducha nos lanzamos a las calles. Cogimos un motoricksaw que nos llevó justo hasta la ciudad vieja popularmente conocida como la ciudad rosa por el color de todas sus edificaciones.
Está rodeada de una muralla almenada a la manera de las Medinas de las ciudades árabes y abarrotada de bazares donde puedes adquirir todo tipo de artículos artesanos. Lo mejor es empezar a pasear, perderte entre la gente y hacer caso omiso a las insistentes llamadas de los comerciantes para que entres a su establecimiento y compres. No merece la pena cabrearse por el tema porque lo único que logras es no disfrutar y no vas a lograr que cambien su arraigada forma de trabajar... En los bazares puedes encontrar de todo: telas (saris) lujosas y delicadas, piedras preciosas y semipreciosas (ojo con esto, hay que entender), colchas, cerámica, pinturas...

La visita estrella de Jaipur es el Palacio de los Vientos pero también se pueden visitar el Palacio de la ciudad donde se encuentra la archifotografiada puerta del Pavo Real, el Jantar Mantar (observatorio astronómico), la fortaleza de Nahargarh y los cenotafios de la familia real.

En Jaipur te puedes pasar tranquilamente tres o cuatro días llenos de actividades.

Desde Jaipur cogimos un motoricksaw para poder pasar el día en el imponente palacio de Amber. Puedes darte un paseo en elefante si te hace ilusión, nosotros decidimos pasar y hacerlo todo a pie. Fue un día memorable, de esos que nunca se olvidan. Nosotros fotografiábamos a los indios y ellos nos fotografiában a nosotros (aunque a escondidas). Estaba lleno de turistas no sólo occidentales sino también indios, pero había suficiente espacio para poder disfrutar todos sin molestarnos.

En nuestro hotel de Jaipur conocimos a una pareja de españoles de Madrid super majetones con los que compartimos cenas, desayunos y charlas muy pero que muy interesantes. Fue un punto más para salir encantados con esta alocada ciudad india. El colofón de toda la fiesta fue cuando, al cuarto día de estancia, comenzó a llover. El monzón ya estaba aquí y todo lo que traía consigo se puede resumir en una palabra: felicidad.
Continuará...

Rajastan (India) 2004. Parte 1

2009-03-26T10:31:00.001+01:00

India en moto (2004). Parte 6

2009-01-07T19:13:00.003+01:00

Al final, y después de mucho hablar entre nosotros, decidimos devolver la moto cuando llegáramos a Delhi. La pobre estaba hecha un cuadro. Le habíamos dado bastante caña por pistas y la Enfield es claramente una moto para rodar por carretera... así que había sufrido más de la cuenta...
Planeamos ir bajando poco a poco hacia Delhi, devolver la moto, dejar una bolsa con los cascos y algunas cosas más en nuestro hotel del Paharganj y partir hacia el Rajastan con las mochilas.
Creo que acertamos con la decisión. Después de 2 meses con la moto teniendo averías (de un tipo o de otro) en casi todas las rutas, empezaba a ser un poco el viaje de la moto con lo que era el momento preciso y oportuno para hacer un change.

Después de pasar unos días de buena vida por Manali y alrededores (terriblemente recomendados el "momo" del "Chopsticks" y dejarse caer por el bohemio pueblecito de Vashisht que goza de unas vistas impactantes sobre el río Beas) recogimos nuestros bártulos, se los cargamos a nuestra querida amiga (la Enfield) y comenzamos la ruta de bajada a Delhi.

Acabábamos de pasar Kulu cuando ya sentimos el primer pinchazo de la ruta. Ále! A buscar a alguien que arregle el pinchazo... al final llegamos a la insulsa ciudad de Chandigarh con 2 pinchazos reparados en ruta. Hicimos noche en la ciudad menos india de toda India (merece algo la pena el jardín de piedra Nek Chand pero en general es una ciudad que carece de la magia, el embrujo, el misticismo de las urbes indias).

A la mañana siguiente salimos pitando de Chandigarh con ganas de llegar ya a la gran capital de este inmenso territorio. El trayecto, por esta vez, fue viento en popa y a toda vela. Entramos en esta enorme ciudad y preguntando un poco (los indios siempre dicen que sí y te indican aunque no tengan ni idea, es algo cultural, no hay que tomarlo a mal ni cabrearse porque no lo hacen para fastidiarte. Es simplemente algo cultural, intentan ayudar... aunque no sepan, eso es mejor que decir un "no" y más a un extranjero) mirando el mapa un mucho y teniendo bastante suerte (para aclararte en esta ciudad la tienes que tener de tu lado) conseguimos llegar al Paharganj que es donde normalmente nos alojamos (Hotel Relax en Nehru Bazar).

A la mañana siguiente fuimos a ver a Lalli de Inder Motors y le explicamos que ya habíamos tenido suficiente moto y que se la devolvíamos aunque fuera un poco antes de tiempo. No hubo ningún problema, nos devolvió el dinero de diferencia (habíamos pagado todo por adelantado) y todos tan contentos. Nos quedamos un buen rato con él hablando y riéndonos con los detalles truculentos del viajecito de marras. ¡Qué tío más majo!, le recuerdo con su turbante perfectamente colocado como buen sij, su porte elegante y seguro incluso algo altivo (entendido en sentido positivo) encendiendo concienzudamente los inciensos de uno de los pequeños templitos o rincones sagrados que tiene en su tienda. Nos despedimos de él y de la que había sido nuestra compañera de viaje durante los últimos 2 meses, no sin un poco de pena en el corazón. Le habíamos cojido cariño... y ahora la teníamos que dejar... y era para siempre...

Los primeros días por Delhi sin la moto fueron raros. La echábamos de menos. Ahora había que empezar a lidiar con nuestros amigos los conductores de motoricksaw y sus despistes pero eso ya es otra historia...

India en moto (2004). Parte 5

2008-12-15T20:20:00.002+01:00

Nos despedimos de Leh muy prontito por la mañana. Teníamos intención de pasar la primera noche en los campamentos de Sarchu y eso significaba tener que cabalgar a buen ritmo un montón de horas... Desayunamos fuerte, cargamos todo el equipaje en la moto, nos despedimos de la gente del hotelito y nos dejamos llevar embriagados por la emoción de estar de nuevo "on the road" como decía el amigo Kerouak.

Esta vez teníamos el cuerpo más relajado que cuando partimos de Manali hace ya unas semanas. Principalmente porque ya no éramos novatos en esta ruta y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar... Aunque seguíamos sintiendo el gusanillo que todos llevamos dentro... Estaba revolucionado y excitado por la emoción así que no paraba de saltar en nuestro interior... ¿A qué viene ese revuelo? Tranqui, disfruta que está todo controlado, le decía yo...

Comenzamos la andadura y la primera sorpresa llegó a media subida de la cumbre del Taglang La. Empecé a sentir cómo se me empezaban a dormir las manos. Eran los primeros signos del odioso mal de altura... se lo comenté a Sebastián y me preguntó ¿te has tomado la aspirina antes de salir? ¡ups¡ se me había olvidado... apretamos la marcha por la empinada ladera mientras el hormigeo continuaba avanzando implacable... llegé a tener los brazos dormidos hasta la altura del codo. No los sentía. Qué sensación tan horrible y más para una persona tan hipocondríaca como yo ... Cuando hicimos cumbre y empezamos a bajar, los efectos del mal se fueron disipando prograsivamente hasta desaparecer completamente.

Un consejo, antes de atravesar esta zona es muy recomendable tomarse una aspirina por la mañana antes de salir. Sólo el día que no lo hice supe del llamado "mal de altura"... y vaya si es malo ja,ja.

El camino continuaba bajando por unos precipicios que parecían no tener fin. Disfrutábamos de la bajada fundiéndonos con el paisaje y preguntándonos qué habría sido de los conductores y ocupantes del
montón de camiones y autobuses que nos encontrábamos todos chafados despúes de haberse precipitado casi hasta el fondo del abismo...

Después del Taglang La llegó una enorme y bella planicie con prados de color verde casi fosforescente habitada por los nómadas Khampas que traen aquí sus rebaños para que pasten. La carretera estaba en buenas condiciones y el paisaje era hermosísimo. Muy distinto a lo que nos imaginamos cuando pensamos en un "paisaje de montaña". Pusimos la moto a velocidad de autopista (70/80 km /h) y avanzamos a todo trapo por el remoto valle.

Todo era demasiado hermoso para ser cierto ja,ja....y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Las buenas condiciones de la carretera, lo indescriptible de los paisajes y la felicidad que nos invadía por estar en uno de los sitios más soñados nos hicieron perder la concentración en la carretera y catacrashhhhh... habíamos saltado el pequeño curso de un torrente seco que atravesaba la carretera y, aunque no nos caímos, el chasquido proviniente de la rueda trasera presagiaba lo peor: habíamos roto 8 radios.......

Después de revisar la moto nos dimos cuenta de la gravedad del problema además de de la suerte que habíamos tenido.

El curso seco del torrente tendría unos 10 metros de ancho por otros tantos de profundidad y habíamos literalmente volado de un lado al otro del mismo. La reparación era imposible en medio del paramo con las herramientas que disponíamos en ese momento y cuando ya nos veíamos pasando la noche junto a la moto al lado de la carretera como habíamos visto hacer a tantos y tantos conductores de la India, la suerte nuevamente nos sonrió. A lo lejos se divisaba un convoy de vehículos en direccion a Pang. Eran un grupo de turistas de Israel que muy amablemente accedieron a llevar a Raquel y la mayoría de nuestro equipaje con ellos. Por mi parte, después de bastantes horas de espera, conseguí cargar la moto en un camión para que me llevara hasta un "taller mecánico". Nunca dejará de sorprenderme la habilidad de estas gentes para realizar "reparaciones". Los radios de que disponíamos eran de la rueda delantera que son... más largos que los de la rueda trasera por lo que tuvimos que cortarlos uno a uno y adaptarlos. La noche se nos había echado encima cuando terminamos la reparación. Al fin pudimos reunirnos entorno a una chimenea con Raquel y las gentes que tan bien nos habían acogido disfrutando todos juntos de unos sabrosos platos a base de sopa y arroz............

Pegaba saltos de alegría cuando ví que la caravana de turistas paraba delante de nosotros. Explicamos lo que había ocurrido y enseguida encontraron un sitio para mí en uno de los flamantes todoterrenos mientras distribuían nuestros bultos en diferentes vehículos ya que no cabían todos en uno solo.
La caravana arrancó dirección Pang. Me sentía muy contenta de haber topado con esta gente tan enrrollada pero muy triste de que Sebastián no se encontrara conmigo...
Por el camino me bombardearon con las clásicas preguntas que hacen los turistas a los viajeros y también hubo tiempo para hablar de uno de los temas más comunes de tratar cuando dices que eres española, a saber, de futbol en general y del Real Madrid en particular... futbol, cómo no!
Paramos un par de veces para que la gente sacara las foticos de turno y escuchara las explicaciones del guía. Era mi primer viaje organizado y estaba entretenida observando como se desarrollaba la cosa esta de viajar en un grupo...
Llegamos todos a Pang, me bajaron mis cosas, me invitaron a comer con ellos, les dije que no que ya nos habían ayudado demasiado pero que de todas formas muchísimas gracias. En esto que aparece Sebastián. También les dio las gracias por todo y nos fuimos a comer a una de las tiendas familiares que se montan en verano por estos lares para hacer las veces de "hotel". Más tarde me enteré que son de familias que viven en invierno en la zona de Leh y en verano, cuando se abren las carreteras, montan sus tiendas temporales aquí en Pang para ganarse el sustento dando cobijo y comida a los viajeros que atraviesan estas inhóspitas tierras.
Después de comer Sebastián partió en busca y captura de la moto y con la misión de arreglar el desaguisado que la puñetera torrentera nos había causado. Yo me quedé con la familia que regentaba la tienda en la que habíamos comido. Antes de partir, Sebastián le había dicho a la señora "tú mama de ella", la señora lo entendió al instante.

No hablaban ni una palabra de inglés pero con gestos, sonrisas y risas nos entendíamos a la perfección. Me sentía muy a gusto con ellos pero mi cabeza estaba con Sebastián y la moto averiada... Miraba el reloj una y otra vez, fumaba, bebía te, me reía con la gente que estaba muy excitada por mi presencia, sobretodo los niños y los jóvenes. En una de estas aparecieron un grupo de hombres todos sucios y con la cara negra. Eran un grupo de hombres de los que se encargaban de arreglar las carreteras que el agua proviniente de los deshielos arrasa cada año. Se pusieron todos juntos en un rincón y pidieron alcohol. Yo me empecé a sentir incómoda ya que temía de la reacción de estos toscos hombres después de los efectos del alcohol... Al cabo de unos minutos la señora les dijo que ya no había más bebida y que se fueran. ¿Se percató de mi incomodidad, se sintió incómoda ella también o las dos cosas? Creo que fueron las dos cosas. Cuando se fueron nos miramos y nos entendimos yo dije "no good" y ella lo repitió seguidamente mientras agitaba su cabeza. Las dos hicimos !uf¡ y nos reimos como producto de la tensión acumulada. No importa de dónde seas ni qué idioma hables. El lenguaje de los sentimientos es universal, sobre todo si eres mujer.

Salí un rato fuera a tomar el sol y apareció un chavalito de unos 17 años o así. Se acercó a mí y se puso a hablar conmigo... en inglés. Hombre, una persona para hablar y pasar el rato, pensé yo. Nos pusimos a hablar y hablar y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Me contó de su vida, me preguntó de la mía, me presentó a otras chicas de su edad y hacía de intérprete entre todos... fue genial, genial. Reímos como niños contagiados por la alegría que estos emanan. El tiempo iba pasando y Sebastián no aparecía. Ya casi iba a anochecer y ni rastro de él... Cuando oía un ruido de motor salía corriendo a ver si era él que ya venía con la moto, pero no era... Al final, cuando ya estaba de noche ciega se oyó un ruido a lo lejos y la señora me miró y me dijo algo que no entendí pero que comprendí al instante: ¡ya venía!. Salí a su encuentro corriendo como una flecha y dando saltos y nos fundimos en un intenso beso...

No venía sólo, traía compañía. Era el camionero que le había ayudado.
Todos juntos cenamos de maravilla. Los nuevos amigos que había hecho durante el día se sumaron a la fiesta. Dormimos en la tienda y por la mañana temprano, después de desayunar copiosamente y hacer los últimos arreglos en la moto partimos hacia Sarchu.

Fuimos tranquilos todo el camino porque no había demasiados kilómetros y ya estábamos escarmentados del día anterior.
Tuvimos que atravesar algún que otro río que cruzaba la carretera pero ésta vez nos encontramos con una furgoneta que llevaba gente y unos monjes que viajaban en ella me invitaron a subirme con ellos y cruzar en la furgo así que, esta vez, no tuve que meter los pies en las heladas aguas. Sebastián, por su parte, cruzó en la moto como buenamente pudo.
Al fin pudimos descansar en Sarchu, estábamos exhaustos. La moto también empezaba a dar signos de agotamiento. No funcionaba el cuenta kilómetros y tuvimos que parar a arreglar el claxon que se había caído...

Retomamos el camino con la intención de dormir en Keylong. Parecía que los radios hechos a medida que habíamos colocado en la rueda trasera iban bien y rodamos sin contratiempos hasta el pueblo de Keylong recordando los impactantes paisajes que ya habíamos atravesado hace algunas semanas. Cogimos habitación en el mismo hotelito de la ida y comimos como glotones. Teníamos que reponer un montón de energías... Nos encontramos con una pareja de alemanes que casualmente yo había visto en un documental de viajes. Tenían una empresa dedicada a organizar viajes en moto Enfield por estas tierras. Llevaban un grupito de unos 6 moteros y ellos dos. Los equipajes y todos los repuestos y herramientas los llevaban en un todoterreno. Interesante negocio. Departimos con ellos sobre las incidencias de nuestros respectivos viajes.

Continuamos nuestro camino con ganas de llegar ya a Manali. Notábamos la moto cansada. En este trayecto llegamos a perder por el camino el tubo de escape... Así que cuando entramos en la ciudad sonábamos como un avión. Todo el mundo se giraba a nuestro paso... Después de esta entrada triunfal, nos alojamos en nuestro hotelito, deshicimos nuestro equipaje y llevamos la moto a "un taller" para Enfields. Durante la estancia en Manali planeamos qué hacer después. Queríamos ir al Rajastan pero ¿devolvemos la moto ya y cogemos las mochilas o continuamos cabalgando la Enfield? Había que barajar pros y contras y decidir...continuará

India en moto (2004) Parte 4

2008-11-22T18:46:00.000+01:00

FESTIVAL TSE-DUP
FIESTA TIBETANA

LEH Y ALREDEDORES

India en moto (2004). Parte 3

2008-10-08T11:56:00.006+02:00

¡Ya estábamos en Leh! Nos alojamos en un pequeño hotelito familiar muy limpio y agradable. Recuerdo que el primer día tuve que estar en la habitación con los ojos cerrados porque los tenía hechos polvo (esto de tener ojos claros...) así como toda la cara quemada (todavía hoy en día tengo las manchas en la piel). Llevé todo el tiempo gafas de sol pero ni así... lo de la quemada fue porque no teníamos crema protectora y a 5000m. el sol pega que te cagas. Sebastián, como es moreno, pues lucía un bonito bronceado y ya está...

Al día siguiente ya estaba recuperada y lista para salir de exploración, teníamos unas ganas que nos moríamos...

Estuvimos unos días geniales pateándonos Leh, comiendo comida tibetana (en especial momo que nos encanta) y disfrutando como posesos. Hay muchísimas cosas para hacer. Contemplar el palacio, visitar gompas (monasterios), ir a la stupa Shanti y deleitarte con el paisaje, perderte por los mercados (mercado tibetano, mercado de Moti) y por las tiendecitas con artesanía tibetana o simplemente dejarte llevar, ponerte a andar y perderte...

Después de explorar en profundidad Leh decidimos coger la moto e irnos a investigar los alrededores...

Empezamos por el este de Leh. Choglamsar, el Palacio de Stok, Shey Gompa, Thiksey Gompa, Matho Gompa, Taktok Gompa, Hemis Gompa... todos increíblemente bellos, no sólo los monasterios en sí sino sus enclaves y en general todo el paisaje. Los monjes muy majetones y muy auténticos.

Luego seguimos por el oeste de Leh. Spituk Gompa, los pueblos de Nimmu, Basgo, y Pyang en donde pudimos disfrutar del Festival Tse-Dup que se celebra cada 3 años y en el cual se exhibe un enorme thangka y los monjes, ataviados con máscaras y ornamentados trajes, llevan a cabo danzas sagradas.

En una de las rutillas que hicimos por esta zona pinchamos la rueda de atrás de la moto en medio de la nada... yo me quedé con la moto sentada a la orilla de la carretera mientras Sebastián paró a un camión que le llevara con la rueda al pueblo más cercano. Al cabo de un rato Sebastián vino corriendo a buscarme en un autobús que había parado porque en el pueblo más cercano le habían dicho que andaba por la zona de Leh una panda de desgraciados que asaltaba a las mujeres occidentales (aprovechó también para coger una cámara, en "el taller" del pueblo no tenían...).
Ni cortos ni perezosos paramos un jeep de militares nos montamos destrás como pudimos y nos llevaron un rato (hasta donde podían ya que tienen prohibido coger a gente y si les veían...), después paramos a un ciclomotor que nos acercó ya al pueblo en "moto de tres", osea los tres en la moto ja,ja.
Estuvimos esperando un poco a que arreglaran el pinchazo y cuando la rueda estuvo terminada Sebastián la cogió, paró un camión que iba en dirección a donde habíamos abandonado la moto, la montó y volvió a recogerme para irnos a Leh.
Al final tuvimos que hacer bastante trayecto en noche ciega (nada recomendable, no hay ni una luz...) pero despacio, despacio y con los ojos bien abiertos, llegamos bien Leh.
Después de pasar unas semanas que jamás podremos olvidar, decidimos coger la moto e iniciar el viaje de regreso a Manali.
Continuará...

India en moto (2004). Parte 2

2008-10-05T20:36:00.000+02:00

PAHARGANJ (DELHI)

VALLES DE KULU Y PARVATI

RUTA MANALI-LEH

LLEGANDO A LEH

India en moto (2004). Parte 1

2008-09-24T16:49:00.011+02:00

Tres meses recorriendo los estados indios de Haryana, Himachal Pradesh, Ladakh, Uttar Pradesh y Rajastan.

A mediados de junio del 2004 un avión nos dejó en Delhi con nuestras mochilas, nuestros cascos de moto y nuestros sueños. Queríamos viajar por India libremente. Para ello, lo más sencillo no era alquilarnos una moto, cargar todo en ella y lanzarnos a la aventura, pero ese era el reto y nuestra ilusión.

Llegamos a Delhi y alquilamos una Royal Enfield de 500cc en Inder Motors, el establecimiento del sij Lalli Singh que resultó ser un tío de lo más majetón y de toda confianza.

Allí mismo nos la pusieron a punto y la prepararon con un doble porta mochilas, una caja trasera con herramientas y recambios y un respaldo trasero.

Después de haber cabalgado con ella como casi dos meses por territorio indio no recomendamos este tipo de moto por estas razones:

- es una moto muy pesada

- tiene poca potencia a bajas revoluciones

- poca maniobrabilidad del eje trasero

Como en junio hacía muchísimo calor por las planicies indias y no conocíamos la zona de Ladakh (el pequeño Tibet nos hacía muchísimas ganas) decidimos dirigirnos hacia las montañas...
De Delhi fuimos a Chandigar . Tardamos más tiempo en salir de Delhi que en llegar a Chandigar. Nada más salir del hotel y comenzar a atravesar el Paharganj con la moto cargada con todas nuestras cosas nos dimos cuenta de que esto de recorrer India en moto no iba a ser nada nada fácil. Al auténtico caos reinante en las calles había que sumarle el tema de cómo orientarte...

Sin comerlo ni beberlo nos vimos inmersos en la locura de la vieja Delhi (Chandi Chowk y estaciones de tren al ladito)... Camiones, autobuses, coches, motos, bicis, motoricksaws, ricksaws, gente estirando carretas con cosas, más gente...

En una de estas y en medio de un atasco monumental un motoricksaw se engancha en uno de los pulpos que sujetaban nuestra mochila derecha y, al no darse cuenta del percance, acelera y acelera hasta que rompe por completo el apaño tan majo que le habíamos hecho a nuestra bolsa... nos soltamos y como podemos logramos ir saliendo poco a poco de aquel infierno de gritos, pitidos, gente y vehículos de todo tipo y forma corriendo en todas las direcciones posibles y pasándote a 1 cm de las piernas y de los pies (Sebastián recibió y dio bastantes ostias en y con las piernas para pillar sitio en el caos...). Al final pudimos corroborar que íbamos bien (muy a pesar de las apariencias) y seguimos adelante hasta que logramos enfilar la carretera que nos llevaría a Chandigar, ciudad proyectada por Le Corbusier en la que estuvimos un par de noches.

De aquí entramos al estado de Himachal Pradesh por Shimla y recorrimos Mandi y Kulu hasta llegar a Naggar donde nos paramos unos cuantos días y aprovechamos para hacer infinidad de recorridos por los valles de Kulu y Parvati que acabamos conociendo como la palma de nuestra mano.
El dato trágico fue que en el trayecto de Shimla a Mandi se nos cayó de detrás una mochila con "todo el equipo fotográfico" de Sebastián (su bien más preciado), el móvil, un polar, cepillos de dientes etc.
Nos dimos cuenta cuando paramos a tomar un chai y vimos que no estaba... debío de saltar en uno de los múltiples baches y con los cascos y el ruido nos nos enteramos... Sebastián cogió la moto y volvió para atrás a toda castaña a ver si la veía pero ya se nos había adelantado algún espabilado al que le arreglamos la vida por una buena temporada...
Costó recuperarse del golpe pero lo logramos y... compramos una mierdilla de cámara compacta por el camino... creo que en Kulu.

Antes de seguir daré un "aviso a navegantes"...

La conducción por carretera en India no es apta para cardiacos y me pasé todo el viaje con los pelos de punta y el corazón a 1000. De no ser por Sebastián que es un conductor muy muy experimentado en todo tipo de terrenos, nos hubieran chafado unas cuantas veces.

Las normas de tráfico en India simplemente no existen o si lo hacen nadie les hace ni puñetero caso. Al fin logramos entender porqué en India hay tantísimos dioses... podemos asegurar que están todos super ocupados... ja, ja

La única regla que lo regula todo es la de "preferencia de peso", es decir, el más pesado tiene prefencia de paso/peso sobre todos los demás y el menos pesado, como era nuestro caso, se sale de la carretera o lo sacan. Sencillo,¿ no?. Y es que en India no tienen muy claro que las rayas pintadas en la carretera son carriles de los que no te puedes salir... , ni que en línea continua no se adelanta (y menos en una curva ciega...), ni que los intermitentes están para algo..., ni que cuando se funde la luz de freno hay que cambiarla (no nos comimos un autobús que frenó en seco de repente de milagro, Sebastián tuvo que meter un frenazo que te cagas, yo salí disparada de la moto pero no nos hicimos más que el golpe y el susto porque íbamos despacio...)
Continuamos. De Naggar partimos hacia Manali donde también pasamos unos días divirtiéndonos y preparando algo de material que nos faltaba para el trayecto de tres días y casi 500 km hasta Leh. Compramos unos pantalones y anoraks para la lluvia, tela azul para hacernos un improvisado campamento en caso de avería gorda, colchonetas para poner el saco de dormir encima, bidones para llevar gasolina y alguna cosilla más (así que más peso en la moto...)
Con todo bien colocado, moto revisada, apretados los tornillos (de tanto saltar se aflojaban los tornillos, se movía todo y perdías cosas como el cuenta kilómetros, el tubo de escape, la bocina etc.) y muy excitados por la aventura que teníamos por delante, salimos muy tempranito por la mañana con la intención de pernoctar en Keylong. Atravesamos el primer paso de alta montaña el Rothang La de casi 4000m y sin más complicaciones llegamos a Keylong. La carretera asfaltada desapareció enseguida y todo el tiempo era una pista con bastantes piedras y tierra. El paisaje precioso, las cumbres nevadas, el cielo azul azul, maravilloso...

Pasamos un par de días paseando por la zona de Keylong para aclimatarnos a la altura. Es un pueblo muy tranquilo que invita a pasear por sus calles y hablar con la gente. También hay un par de Gompas interesantes muy cerquita.

Después de la aclimatación seguimos nuestro camino. Salimos temprano por la mañana y todo iba bien hasta que empezamos a oir un ruido como de agua... y es que de la montaña bajaba un auténtico río que se había llevado la carretera y lo inundaba todo... claro, los pasos de montaña se están deshelando en esta época del año y era por eso que podíamos ir a Leh por carretera... en la práctica eso significa carreteras arrasadas por el agua, inundaciones, desprendimientos habituales...

Bueno, yo me tuve que bajar de la moto y cruzar a pie el río y seguir luego por un camino alternativo que atajaba con algo menos de agua mientras Sebastián tuvo que bajar con la moto por la ladera de la montaña siguiendo a un camión por un camino alternativo.

Al final acabamos con los pies congelados (el agua estaba helada) pero logramos pasar. Nos registramos en Darcha y continuamos camino. Atravesamos el Baralacha La de 4883 m. y por la tarde llegamos a Sarchu donde pasamos la noche. Cenamos muy bien con unos holandeses de un grupo organizado que fliparon al vernos por allí con la moto...

Dormimos en las tiendas del campamento (¡qué frío pasamos!) y al amanecer nos levantamos y vimos que había nevado en las cumbres de alrededor. Desayunamos y a las 7 y media partimos dirección a Leh.

Atravesamos el Lachlung La de 5060m. y justo después empezamos a oir un ruido. Paramos y vemos que habíamos partido el porta equipaje derecho... Decidimos continuar, llegar a Pang y arreglarlo allí. Llegamos bien a Pang por unos paisajes de otro planeta, comimos y arreglamos el portabultos esperando que aguantase hasta Leh donde lo soldaríamos.

Continuamos camino, atravesamos el Taglang La de 5328m (el segundo puerto de carretera más elevado del mundo) y enfilamos para Leh. Enseguida empezó el asfalto y pudimos darle algo de caña a la moto. Aparecieron las primeras poblaciones típicamente tibetanas, las gompas, los chortens... estamos en Ladakh. El paisaje todo el camino espectacular, sin palabras... Bastante tarde pero todavía de día llegamos a Leh exhaustos, sucios, hambrientos... pero a la vez satisfechos y felices porque todo había salido bien, porque habíamos superado el reto de llegar de Delhi a Leh en moto en solitario y porque estábamos en uno de los lugares más inaccesibles y maravillosos del planeta.

Continuará...

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 15

2008-09-01T12:44:00.004+02:00

Aterrizamos en Amman (Jordania) y peguntamos si nos podíamos quedar en Jordania una semana y luego coger el vuelo a Madrid. Nos dijeron que sí que no había ningún problema así que contentos y felices fuimos a Amman ciudad y alquilamos un Renault Clio para poder movernos a nuestro rollo.
Recorrimos Amman con sus cafés en donde no puedes dejar de probar una pipa de agua (narguile) con tabaco de manzana, las ruinas arqueológicas de Jarash fantásticamente conservadas, los mosaicos bizantinos de Madaba, la fortaleza de al-Karak, Petra, la ciudad rosa excabada en la roca por los nabateos, uno de los sitios más increíbles que hemos visto en nuestra vida, el desierto rojo del Wadi Rum... no te lo puedes perder, tuvimos que alquilar un 4x4 con chofer porque con el Clío como que no, pero estuvo genial igualmente (Sebastián con pena de no tener su 4x4 para hacer un poco la cabra por este desierto que pisaba por primera vez pero bueno...)

En toda Jordania comimos de maravilla. Tienen una gastronomía deliciosa, todo lo que pruebes está buenísismo... fue toda una experiencia para el paladar.

La verdad es que esta parada de una semanita en Jordania fue el colofón perfecto para nuestro viaje que ya, tristemente, tocaba a su fin. Después de 6 meses exactos de felicidad diaria cogimos el vuelo que nos arrancó de nuestro sueño depositándonos en la cruda realidad de Madrid y de allí en la de nuestra pequeña isla.

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 14

2008-08-26T18:29:00.015+02:00

JORDANIA

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 13

2008-08-25T19:15:00.001+02:00

Muy ilusionados llegamos a Labuanbajo (FLORES). Teníamos ganas de recorrer esta misteriosa isla y con el Suzuki teníamos todo a favor para poder hacerlo a nuestra forma, sin prisa pero sin pausa. En Labuanbajo nos alojamos en un hotelito propiedad de dos chicas holandesas que habían encontrado el amor y la felicidad en estas lejanas tierras y que no habían dudado en quedarse siguiendo los dictados de su corazón. Pasamos un par de días explorando el lugar y los alrededores y planeando qué ruta hacer por Flores.

Nuestro siguiente destino fue Ruteng. Buena base para explorar el país Manggarai. Hogar del grupo étnico más interesante de la isla. De mayoría cristiana, todavía hoy en día conservan parte importante de sus ritos animistas que incluían ceremonias de sacrificio de búfalos, cerdos etc. Hay numerosos pueblos tradicionales por las inmediaciones como Compang Ruteng, Golo Curu etc.

De aquí continuamos nuestro camino a Bajawa. Capital de los Ngada, uno de los grupos étnicos que más nos impactó por lo bien que habían sabido o podido mantener sus costumbres. Practican una mezcla de animismo y Cristianismo en la que todavía hoy en día tienen cabida el culto a los ancestros, las ceremonias de sacrificios etc. Como en Ruteng, lo interesante está en visitar los poblados tradicionales de los alrededores. Los que más merecen la pena son Bena y Wogo que son simplemente impresionantes.

Seguimos ruta hasta nuestra siguiente parada en Ende. Un agradable lugar en el que poder hacer un descanso en el camino hacia el volcán Kelimutu, nuestro objetivo por aquellos lares. Después de hacer noche en Ende continuamos hasta Moni, un bonito pueblo que hace de base para todo el que quiera subir al volcán Kelimutu (como era nuestro caso). Al día siguiente nos levantamos muy temprano para poder ver amanecer desde lo alto del volcán (1640m.). Acometimos la subida de noche y cuando empezó a amanecer pudimos descubrir el tesoro que ocultaba este volcán y el por qué de ser el destino turístico nº1 en esta isla. Ante nosotros aparecieron 3 cráteres que contenían 3 lagos de 3 colores distintos: uno azul turquesa, uno como marrón y otro negro. Nos dijeron que tenían la peculiaridad de que cambiaban de color... Ver amanecer desde lo alto fue realmente espectacular. Nos quedamos lo que nos apeteció contemplando el paisaje y luego para abajo.

Al día siguiente partimos hacia Maumere para ir poco a poco volviendo a Labuanbajo por la costa norte (Mbay, Riung, Pota, Reo). Aquí tuvimos acceso a una parte de la isla que no suelen ver los turistas... a juzgar por la cara que ponía la gente de los poblados que nos íbamos encontrando.

Finalmente llegamos a Labuanbajo y arreglamos el tema para poder ir a ver los Dragones de Komodo pero en vez de en Komodo (que está abarrotado de gente) en RINCA que se ven igual y estás casi solo.
Salimos en un barco para nosotros solos y fue genial, muy romántico... además, tuvimos suerte, hubo buena mar y me dejaron llevar el timón y todo. Llegamos a Rinca y nada más bajar del barco te dan la bienvenida como tres o cuatro bitxos de Komodo enooormes... imponen mucho de tan cerca. Yo alejándome de ellos por si acaso, siempre me pasa algo con los bitxos, no se como me las arreglo... y Sebastián acercándose al máximo posible para tirarles fotos... y yo gritando claro...
Bueno, esta vez todo salió bien y pudimos disfrutar de un fantástico día por el parque con un guía muy majetón en el que pudimos ver un montón de animales aparte del dragón de Komodo. Aves, monos, búfalos (uno de ellos moribundo y apunto de ser devorado por los Dragones... qué penita me dio...) etc.
Llegamos de nuevo a Labuanbajo y después de pasar unos días por allí iniciamos el camino de vuelta a Sumbawa primero y Lombok despúes. Aquí devolvimos el Suzuki y cogimos otro ferry que nos llevó a Bali. Después de unos días en Ubud, compramos un billete de avión Denpasar-Bangkok y nos despedimos, con enorme dolor en el corazón y prometiendo volver, de Indonesia.

Estuvimos como una semanita en Bangkok cerrando el billete de avión de vuelta a casa, comprando regalos, divirtiéndonos... y en estos días planeamos parar el tiempo que se pudiera en Jordania, aprovechando que volábamos con Royal Jordania y hacíamos escala en Amman.

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 12

2008-08-21T13:01:00.010+02:00

FLORES Y RINCA

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 11

2008-08-18T18:46:00.003+02:00

Llegamos a LOMBOK y cogimos un autobús a Senggigi. Nos alojamos en unos bungalows que estaban casi vacíos así que nos hicieron precio. Alquilamos una motillo como siempre y aprovechamos para cambiar dinero, pasear por la playa, ver las puestas de sol y estar tres días de tranqui planeando qué hacer. Al final decidimos no hacer buceo en las islas Gili y alquilar un Suzuki durante un mes para visitar con total libertad Lombok, Sumbawa y lo más importante, la isla de Flores.

Alquilamos el Suzuki (se lo alquilamos a un tío que tenía uno), metimos nuestras mochilas dentro y nos lanzamos a la aventura. Cruzamos toda la isla de Lombok hasta Labuhan Lombok de donde salen los ferrys para SUMBAWA.

Pasamos una travesía en ferry infernal. Fuerte marejada aliñada con humillo de cigarros de clavo (lo que fuman en toda Indonesia). Los dos vomitamos todo...

Llegamos a Poto Tano (Sumbawa). Estaba anocheciendo. Encendemos las luces del coche y zas, la sorpresita, no tenemos luces (pero si las habíamos revisado...). Menos mal que Sebastián es McGyver y con el papel de la cajetilla de cigarrillos arregló el problema y pudimos conducir hasta un hotel.

En un par de días cruzamos toda la isla (no tiene mucho que ver) y nos plantamos en Sape (aquí descubrí una delicia culinaria, unas cortezas como de pescado que son como nuestras cortezas, bocabits etc., ¡qué buenos! tendríamos que importarlos...) dispuestos a embarcarnos en el ferry a la isla de Flores.

Después de explorar Flores largo y tendido atravesamos otra vez Sumbawa cruzamos a Lombok y antes de devolver el Suzuki visitamos la zona de Tetebatu y el volcán Gunung Rinjani (no lo escalamos).

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 11

2008-08-14T11:58:00.004+02:00

La isla de BALI era otro sueño a punto de ser cumplido y los dos estábamos muy ansiosos y emocionados. El viaje en autobús desde Yogya (Java) nos pareció una eternidad, no pegamos ojo en toda la noche. De madrugada el autobús embarcó en el ferry que nos transportaría a Bali y mientras amanecía llegábamos a Gilimanuk (Bali). El autobús siguió su camino hasta la capital Denpasar y allí cogimos otro autobús que nos dejara en nuestro destino elegido Ubud.

Teníamos claro que queríamos evitar al máximo posible el turisteo occidental (está lleno de australianos) y lo que ello conlleva, playa abarrotada de churfers, discotecas para guiris, bares para guiris, tiendas para guiris... y tratar de encontrar la cultura balinesa (o lo que queda de ella). Para ello había que evitar a toda costa Sanur, Nusa Dua y Kuta y dirigirse al interior a Ubud.

En Ubud está la esencia del arte y la cultura balinesa en todas sus formas: pintura, escultura, danzas balinesas, bodas y entierros tradicionales...
La ciudad y sus alrededores está llena de galerías de arte y museos y es hogar de una ingente cantidad de talentosos artistas de todas las disciplinas (allí vive el español Antonio Blanco). Es también el mejor sitio de la isla para comprar libros sobre Bali.

Nada más llegar nos cargamos nuestras mochilas y nos fuimos a buscar nuestro sitio. Elegimos un hotelito muy cuco con bugalows de bambú con tejado de paja. Miramos que todo funcionara bien y le dijimos ok al dueño. Empezamos a deshacer el equipaje encima de la cama y se me ocurre la gran idea de fumigar la habitación por si había bitxos... como era todo tan "natural"... no pasan ni cinco minutos cuando veo que del techo de paja empiezan a descolgarse un montón de arañas de un tamaño considerable... ¡qué gritos!... todavía recuerdo a Sebastián retorciéndose de risa mientras yo daba saltos por la habitación al mismo tiempo que profería alaridos de pánico entre los que se escuchaba la palabra "¡arañas!"... Como os imaginaréis, recogimos nuestras cosas, le explicamos al dueño el problemilla (la habitación ya estaba ocupada...) y nos fuimos a buscar otro alojamiento.
Al final encontramos unos bungalows de una familia muy céntricos y a muy buen precio y allí nos quedamos.
Alquilamos una motillo para poder tener independencia y pasamos dos semanas increíbles.
Primero exploramos Ubud y sus alrededores y tenemos que decir que nos gustó muchísimo. Hay un ambientillo bohemio muy interesante y nos sentimos muy a gusto. No te cansas de pasear de un lado para otro por las calles llenas de tiendas de arte, librerías, bares, restaurantes, el monkey forest, la carretera a Panestanan llena de galerías de arte... ¡uf, qué recuerdos!
Pudimos asistir a un funeral balines (no te lo debes perder). Toda una experiencia. Nada que ver con los sepelios occidentales, ve y asómbrate.
Muy cerquita de Ubud puedes ver Goa Gajah (Cueva del elefante) Yeh Pulu , Pura Samuan Tiga (Templo del encuentro de los tres) todo en Bedulu. En Pejeng hay unos cuantos templos muy interesantes para visitar y en Tampaksiring no te puedes perder Gunung Kawai (10 sepulcros escabados en la roca) y el manantial sagrado de Tirta Empul.
Otros templos de visita obligada son Pura Luhur Ulu Watu y Tanah Lot.

Si te interesa comprar arte la carretera que une Ubud con la capital y los alrededores de esta carretera están llenos de galerías-tiendas de arte con auténticas maravillas, mira, compara y regatea antes de comprar.

Al final fuimos un día con la motillo a Kuta para ver lo que era y bueno, lo que nos imaginábamos, es muy bonito peeeero como Ibiza pero en versión Balinesa y con churfers australianos en vez de spaghettis italianos. También nos fuimos por la zona de Lovina playa de arena negra volcánica... y dimos un montón de vueltas más por la isla. Nos la recorrimos casi entera... a fuerza de perdernos un montón de veces ja,ja... En pocos sitios hemos visto unos paisajes de un verde tan hermoso...

La verdad es que tenemos unos recuerdos maravillosos de Bali, nos enganchó (Sebastián fantasea a veces con retirarse por allí... "no me tientes, no me tientes" le digo yo ja,ja).
Es otro de nuestros sitios "Si me pierdo que me busquen en..., o mejor, que no me busquen".

Pero el fin tenía que llegar así que cogimos un autobús que nos llevó a Padangbai donde embarcamos en un ferry rumbo a Lombok.

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 10

2008-08-13T12:07:00.010+02:00

BALI

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 9

2008-08-12T12:20:00.005+02:00

JAVA

Llegamos al aeropuerto de Yakarta (Java) y fuimos a la estación de tren Gambir para coger un tren nocturno que nos dejara en la capital cultural de la isla, Yogyakarta.

En Yogya hay bastantes cosas para ver y para hacer así que tranquilamente puedes tirarte unos días.

Como siempre, alquilamos una motillo y a disfrutar. Empezamos por el Kraton, una pequña ciudad amurallada dentro de la propia ciudad. Aquí está ubicado el palacio del sultan de Yogya, así como mercado, tiendas, mezquitas etc.

Hay que pagar para entrar, esto incluye un tour con guía que no valió la pena para nada, sólo tratan de llevarte de tiendas. Sebastián se cogió un mosqueo...

También podéis echar un vistazo por el mercado de los pájaros y el mercado principal de Yogya o simplemente callejear por la ciudad que es muy entretenida.

Después de unos días de aproximación a Yogya, decidimos ir a visitar las ruinas Budistas de Borobudur (en perfecto estado). El camino hasta llegar a ellas fue un precioso paisaje tropical de un verde intenso. Pasamos el día entero por allí viendo los templos, sacando fotos y divirtiéndonos en general.

Otro día fuimos a ver los templos Hinduístas de Prambanam. Restaurados y en perfecto estado recuerdan los tiempos Hinduistas de Java. El día pasó alegremente correteando entre los templos y jugando con los niños de un colegio que habían venido a ver los templos taambién.

Regresamos a Yogya y compramos un billete de autobús que nos llevara a Bali.

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 8

2008-08-11T13:00:00.010+02:00

SUMATRA

En Penang (Malasia) cogimos un fast ferry que nos llevó a Medan, la capital del norte de Sumatra. Recuerdo que la travesía fue un auténtico infierno. Había mucha mar y el ferry daba tumbos, saltos y de todo... No vomitamos pero poco faltó... Al llegar hicimos los visados y tras pasar un día en Medan cogimos un autobús que nos llevó a Parapat, pueblo situado a orillas del lago Toba.

El lago Toba está situado en la caldera de un volcán que hará unos 100 mil años colapsó debido a una devastadora erupción. Es el lago más grande del Sudeste Asiático y en el centro tiene una isla llamada Pulau Samosir. Allí nos dirijimos para descubrir la cultura Toba Batak. Nos alojamos en Tuk Tuk en unos bungalows con mesa de ping pong, terraza con vistas al lago, una verdadera gozada. Alquilamos una motillo para recorrer la isla en busca de las famosas casas de los Batak y sus también famosos cementerios.

Salimos al día siguiente por la mañana muy temprano en busca de las susodichas casas. Empezamos a ver casas y tumbas y nos emocionamos tanto que decidimos intentar encontrar unas que había en el bosque, en medio de la isla... al final acabamos perdidos en medio de la isla, es decir, en medio del monte... con la motillo... no teníamos ni idea de dónde estábamos, recuerdo que encontramos a un par de ancianas primero y a unos niños luego y tratamos de preguntarles por un pueblo que salía en el mapa y que, teóricamente, debía de estar por allí. La abuela sólo señalaba hacia delante... deducimos que no nos entendía... bueno, en ese momento me di cuenta de que nos habíamos perdido y que había que seguir para llegar a alguna carretera (íbamos por en medio del monte) . Tengo que admitir que perdí un poco los nervios, también debido a que en un par de ocasiones Sebastián tuvo que soltar la motillo al suelo... Al final, después de unas 12h. sentados en la motillo y con el trasero molido de saltar como cabras, llegamos a una carretera asfaltada y enfilamos hacia nuestro pueblo. Llegamos de noche y sin luces, menos mal que Sebastián siempre coge el frontal...

Al día siguiente decidimos salir a continuar nuestra exploración de la zona, cruzamos en el ferry a Parapat y emprendimos la marcha... todo iba genial hasta que nos quedamos sin gasolina... yo me quedé sentada en la orilla de la carretera y Sebastián se fue a buscar gasolina a pata con la motillo a cuestas... al cabo de un rato apareció ya montado en la motillo... cuando ya pensábamos que nada más podía pasar... empezó la tormenta... en tres segundos se puso a llover a cántaros y menos mal que llevábamos en la mochilita los chubasqueros... al final, también llegamos casi de noche a coger el último ferry...

El día siguiente decidimos tomárnoslo de tranqui ja,ja,ja...

Nuestro siguiente destino fue Bukit Lawang para ver el Centro de Rehabilitación de Orangutanes. Una experiencia increíble. Subes con un guía a las partes altas de la selva donde ellos están y puedes ver como aparecen entre la vegetación, se acercan y saltan de árbol en árbol y también cómo los alimentan en una plataforma. En el Centro campan a sus anchas pero está prohibido tocarlos. A mí me pasó que cuando íba andando vino un orangután me agarró de la mano y no se soltaba... (Sebastián tirando fotos de la escena ja,ja) corriendo apareció un chico del centro diciéndome que los animales no se tocaban... le tuve que explicar que había sido él el que me había agarrado. Por la cara de pánico que debía de tener me creyó y me explicó que probablemente había sido porque me parecía a una de las cuidadoras y tal, luego ya se relajó, hablamos con él un rato y hasta nos preguntó si íbamos a venir al día siguiente...

De aquí nos fuimos a Berastagui donde Sebastián subió el volcán Gunung Sibayak. Los alrededores están llenos de pueblos Karo Batak que merece muchísimo la pena explorar en un par de días. En uno de ellos recuerdo que nos colamos en una boda y la gente encantada... son muy buena gente.

De aquí empezamos a bajar hacia Bukittinggi para ver la cultura matrilineal de los Minangkabau. En los alrededores hay multitud de pueblos tradicionales para explorar con sus casas típicas.

Por último nos dirigimos a Padang donde compramos un billete de avión que nos llevara a Yakarta (Java).

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 7

2008-08-08T11:39:00.004+02:00

Llegamos a Bangkok (TAILANDIA) procedentes de Yangón y fuimos directamente a alojarnos en el mismo hotel en el que estuvimos al llegar de España (cuyo nombre no recuerdo). Después de pasar unos fantásticos días por Bangkok (esta vibrante ciudad nos encanta), decidimos continuar nuestro viaje. Debíamos decidir si hacer Laos, Camboya y Vietnam (Sebastián ya había estado)... o hacer Indonesia... Al final nos apeteció más Indonesia y... acertamos de pleno. Pero antes, unos días de playita en Ko Pha Nghan...

En Bangkok cogimos un autobús que nos llevó durante toda la noche a Surat Tani y por la mañana embarcamos en un ferry que nos llevó a Ko Pha Nghan. Elegimos una parte de la isla con poca gente y nos alojamos en unos preciosos bungalows con porche en la playa... un lujo. Había poquísima gente en el complejo y se estaba super traquilo y relajado...
Alquilamos una moto para movernos por la isla y cada mañana tempranito nos íbamos de excursión. Descubrimos una playa preciosa de arena blanca, con unas palmeras increíbles y lo mejor de todo, vacía de gente. Era la primera vez en la vida que podíamos disfrutar de una playa para nosotros solos... esto no lo cambiamos ni por el mejor hotel de 5*...
Recuerdo que había un restaurante donde se comía de cine por un precio irrisorio... era el paraíso.
Después de pasar una semana increíble de relax total retomamos el viaje dirección Hat Yai para entrar en Malasia y llegar a nuestro destino la isla de Penag (se cruza en ferry). En Penang alquilamos también una motillo y nos recorrimos la isla. Después de tres días cruzamos en el fast ferry a Medan (Sumatra).

Después de visitar Indonesia cogimos un avión en Denpasar (Bali) que nos trajo de vuelta a Bangkok. Después de pasar unos días en esta ciudad (Bangkok siempre se ve a trozos), decidimos visitar Chiang Mai, Ayuthaya y Sukothai.

Chiang Mai nos encantó, tiene unos 300 templos que visitar, a cual más bello, pasear por la noche por los mercados es una delicia, hay de todo... en general la ciudad tiene algo especial
que gusta a los viajeros. Alquilamos una motillo y nos tiramos como una semana...

Sukothai y Ayuthaya harán las delicias de todo amante de la cultura antigua. Todos los restos están en un estado de conservación excepcional. Alquílate una motillo y a disfrutar...
Regresamos a Bangkok, pasamos unos días comprando algunas cosillas, cerramos nuestro vuelo de vuelta a casa y volamos a Amman (Jordania).

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 6

2008-08-07T18:19:00.009+02:00

TAILANDIA

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 5

2008-08-04T13:03:00.005+02:00

Teníamos muchas ganas de visitar BIRMANIA porque sabíamos que se había abierto al turismo en 1988 y eso ya era un gran aliciente, aparte de todo lo que conocíamos de él: el país de las mil pagodas, del color dorado, con una vida cotidiana todavía guiada por la religión budista, 135 etnias... La verdad es que cumplió con creces todas nuestras espectativas... de hecho, nos hubiera gustado estar más tiempo que los 28 días que te permitían estar... volveremos seguro.

Aterrizamos en la capital Yangón y lo primero que tengo que decir es que no es verdad, como habíamos leído, que no se pueda evitar el tener que cambiar un mínimo de 300 dólares para entrar... nosotros no los cambiamos... aunque no diré aquí cómo lo hicimos, usad la imaginación...

Viniendo de India y Nepal, lo primero que nos chocó fue lo limpia y ordenada que nos pareció Yangún. Cogimos un hotel bastante majo Yoma Hotel (en la calle del mercado Bogyoke Aung San) que, como estábamos en temporada baja, nos hizo precio. Es muy agradable pasearte por Yangún. Casi todo el mundo, hombres y mujeres, van vestidos con la vestimenta típica del país que es un trozo de tela que se enrrollan magistralmente a la cintura. La gente es una de las mejores cosas que tiene el país. Son una pasada. Cenábamos en un pequeño restaurante que estaba muy cerquita del hotel regentado por una familia. Qué gente tan simpática, atenta, agradable y me quedo corta y qué comida tan buena. Probamos un montón de cosas a base de arroz o noodles a cuál mejor. Una cosa muy graciosa es cómo suben mercancías a las casas. De los balcones cuelgan cuerdas, cada vivienda la suya/s, y luego desde abajo simplemente atan la mercancía a la cuerda y estiran desde arriba.

Lo primero que fuimos a ver en la capital fue la Shwedagon pagoda y tenemos que decir que sólo por ver este complejo ya vale la pena ir a Birmania. Puedes estarte horas paseando por el recinto, descansando en un templo sentado en el suelo tranquilamente observando lo que acontece o charlando con la gente (algunos hablan inglés). Nosotros estábamos tranquilamente sentados descansando y un par de monjes se sentaron con nosotros para hablar y conocernos. Fue una de las experiencias más bonitas que tuvimos. Hablamos de religión, de filosofía, de nosotros, de ellos... fue muy interesante y gratificante para todos y nos invitaron a que fuéramos a su monasterio al día siguiente... Sólo en esta pagoda te puedes pasar días, pero hay muchas más, todas preciosas. Recuerdo que estuvimos en una en la que había un Buda tumbado enorme (tan grande como el de Bago).

Yangún, para ser una gran capital, nos dejó un muy buen sabor de boca.

Cogimos un autobús que nos llevó a Kalaw que está en la montaña a 1320m. de altitud. Nos alojamos en un hotelito fantástico, el Winner Hotel, donde pudimos arreglar un trekking de un día por la zona. En Kalaw se está muy fresquito así que es un sitio para explorar andando. Hay muchos templos para visitar y el pueblo en general es muy bonito. En el trekking fuimos a ver unos poblados de la etnia Palaung caracterizada por el color azul y rojo de la ropa de las mujeres y por vivir en casas comunales "long houses". Nos divertimos mucho con la gente y fue "muy interesante" hablar con el guía, nos hizo una muy valiosa "introducción a su país"... Era un señor mayor muy majo que hizo que pasáramos un día genial.

Después de estar por Kalaw unos días, en taxi nos fuimos a ver la cuevas de Pindaya primero y luego a Inle Lake. El señor que nos había hecho de guía vino con nosotros ya que nos pidió este favor porque él tenía que ir a Inle Lake y era mejor compartir medio de transporte. Nos salió muy barato ir con el taxi y pudimos estar en Pindaya lo que nos apeteció.

Las cuevas son una pasada. Tienes que subir 200 escalones hasta el acceso a la cueva y dentro te encuentras que están llenitas de Budas de todos los tamaños (más de 8000). Las vistas desde lo alto son increíbles.

Después de tomarnos nuestro tiempo en Pindaya seguimos nuestro camino hacia Inle lake, hogar de la etnia intha. Viven en casas construidas sobre pilares, realizan cultivos flotantes y pescan en sus canoas impulsadas por largas perchas que mueven con el pie.

Nos alojamos en el hotel Inle Inn y alquilamos una canoa para navegar por el río. La navegación es, por sí sola, una gozada, pero si a esto le añades los mercados, los pueblos de casas flotantes, los monasterios como el Phaung Daw U (recuerdo también otro llenito de gatos) etc. se convierte en una experiencia única.

De aquí nos dirigimos en autobús a Mandalay, la última capital birmana antes de los británicos. Aquí te puedes pasar varios días. Cabe destacar Mandalay Hill con unas vistas impresionantes, templos y unas preciosas escaleras. Kuthodaw Paya con el libro más grande del mundo y Mahamuni Paya que contiene una imagen sentada de 4 m de alto y cubierta por una capa de oro de 15cm que los devotos han ido poniéndole.

En los alrededores de Mandalay están las ciudades antiguas de Amarapura, Inwa, Sagain y Mingun de visita obligada.

Nuestro siguiente destino fue Bagan. Una inmensa planicie que cuenta con miles de templos de 800 años de antiguedad. Para verlos puedes alquilarte bicicletas o un carro tirado por un burro. Como hacía muucho calor nosotros optamos por lo segundo y disfrutamos de lo lindo...nos quedamos tres días.

De allí nos dirigimos ya hacia el sur y paramos en Pyay. Llegamos a la madrugada y tuvimos una experiencia de las que hacen mella... y es que coincidimos con todos los monjes del monasterio que iban en fila con sus cuencos de los más mayores hasta los más pequeños a pedir comida a las casas (la gente ya lo sabe, lo hacen cada día, y les tiene preparada su parte). Da que pensar, viendo la pomposidad de la curia católica...

En Pyay tratando de encontrar en medio de la frondosa vegetación unas ruinas antiguas que hay cerca, ocurrió que nos topamos con una culebra enooorme. Al ver a Sebastián (que iba delante) se levantó y menos mal que se quedó quieto como una estatua y no la pisó ni nada... ella se volvió a agachar y siguió su camino cruzando por delante nuestro... recuerdo que para quitarnos el susto de encima nos pusimos a jugar al futbol con los niños de un poblado que había allí al lado.

De Pyay fuimos a Bago para ver sobre todo su Buda reclinado de 55m de largo y 16 de alto, realmente impresionante y después de estar un día por allí nos dirigimos a Yangón para, después de hacer unas compras y mandar un paquete a España, finalizar nuestra estancia en Birmania.

Volamos a Bangkok muy contentos de haber recorrido este maravilloso país que tiene tanto que ofrecer al viajero y con una gente de lo más maja que nos hemos encontrado. Regresamos seguro, hay tantas cosas que nos quedan por ver allí...

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte 4

2008-08-01T15:20:00.015+02:00

BIRMANIA

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte3

2008-07-25T12:57:00.015+02:00

El vuelo Delhi-Kathmandú (NEPAL) salía temprano por la mañana. Yo me desperté sobre las cuatro de la madrugada con fuertes dolores de estómago. No me encontraba nada bien. Empezaron las diarreas y recuerdo que estaba muy mareada... En el aeropuerto había una farmacia y compramos medicamentos. Yo no podía ni estar de pie... no me había sentido tan mal en la vida... subimos al avión y en pleno vuelo vomité (como era de esperar)... recuerdo que medio arrastraras pasé los controles de pasaportes e hizimos los visados... La verdad es que no recuerdo cómo llegué a Kathmandú...

Nos alojamos en un hotel y al día siguiente fuimos al médico. Me hicieron análisis de sangre y me recetaron medicinas. En unos cuantos días de descanso me recuperé de la gastroenteritis galopante que cogí en Delhi.

En Nepal sólo pudimos disfrutar de Kathmandú y su valle ya que el resto del país no era seguro por el tema de los maoístas. Por toda la ciudad de Kathmandú había bunkers hechos con sacos terreros desde donde los soldados apuntaban con sus metralletas.

Alquilamos una moto de 350cc para movernos por todo y fue la mejor elección que pudimos hacer. Nos vino de maravilla. Una moto te da mucha libertad y si es rápida, como ésta era, mucho mejor. La ciudad de Kathmandú nos encantó, nos alojamos en Thamel, un barrio superbullicioso y mochilero por escelencia. Hay muchísimas tiendas en las que puedes comprar de todo ya que todo es precioso. También hay muchos restaurantes, hoteles, sitios con internet...

En Kathmandú no te puedes perder la plaza Durbar donde está el templo de la niña Kumari entre otros templos y palacios así como muchísimas tiendas de arte budista (Budas, Tangkas etc.). Nosotros compramos dos tangkas guapísimos.

Para ver la stupa de Swayambunath prepárate para subir muuchos escalones y para vértelas con los monos. Merce la pena sin duda, tanto el complejo como las vistas son preciosas.

En las afueras está Pashupatinath. Un muy importante santuario hinduista que recuerda a Varanasi porque aquí también se realizan cremaciones al lado del río. Suele estar lleno de sadhus pero nosotros encontramos muy poquitos. Creemos que estarían en alguno de sus festivales porque en Varanasi tampoco vimos demasiados.

Otra stupa que no te pudes perder es la de Bodnath. Hay multitud de tienditas alrededor. Recuerdo que conocimos a dos pequeños monjes y pasamos un rato inolvidable con ellos.

Con la moto visitamos también Patan y Bhadgaon. Dos ciudades llenas de templos, palacios, stupas... impresionantes.

También fuimos a Budhanikantha que es un santuario dedicado a Vishnu (que nos costó encontrar) y a Dakshinkali que estaba abarrotado de gente y vimos todas las ceremonias de sacrificios de cabras, gallinas... Muy impactante...

En total pasamos dos maravillosas semanas. Nos hubiera gustado poder ver más pero nos dijeron que no era seguro así que hicimos los visados para Birmania, cambiamos el billete que compramos en Bagkok para poder hacer Kathmandú-Rangun en vez de Calcuta-Rangún y dijimos adios al país de las altas cumbres.

NEPAL

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte1

2008-07-24T19:30:00.012+02:00

Recorriendo India, Nepal, Birmania, Tailandia, Malasia, Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Rinca y Jordania.

El 6 de Abril del 2002 salimos de Madrid con nuestras mochilas con destino Bangkok -haciendo escala en Amman (Jordania) - en un vuelo de la compañía Royal Jordania.

Llegamos a Bangkok (sacamos los visados al llegar) y cogimos un autobús que nos llevara cerca de Kao Shan Road. Nos quedamos una semana en un hotel bastante majo en la que aprovechamos para ver la ciudad y charlar con Brian, un argentino que Sebastián había conocido años atrás viajando por Sudamérica y que, lo que es la vida, en ese momento residía en Bangkok (nos lo encontramos de casualidad mientras veíamos una exposición de fotos en la que resultó que el fotógrafo era él...).

En una agencia de viajes de Kao Shan compramos un billete de la compañía Biman que hacía Bangkok-Calcuta-Yangun-Bangkok con escalas en Dacca (Bangladesh) que después modificamos en Kathmandu.

Después de toda una vida de soñar con INDIA, por fin iba a llegar el momento en el que mi sueño se hacía realidad y recuerdo que estaba muy pero que muy emocionada. Desde muy pequeña y sin saber el porqué (debe ser algo de mis vidas pasadas ja, ja) me había sentido locamente atraída por este país y toda su enorme riqueza cultural.

Era tanta mi obsesión con India que fue una de las causas de que tomara la decisión más acertada de mi vida y que no fue otra que la de estudiar Filosofía a nivel universitario cogiendo todo lo que me ofrecían de Religiones-Filosofías Orientales.

India es el país que más tiene que ofrecer al viajero (y digo viajero, no es un destino para turistas, no malgastéis el dinero...) desde el punto de vista cultural: religiones-filosofías, valores, gentes, paisajes, gastronomías, músicas, artes, medicinas... porque han sabido protegerla/s del avance de los tiempos y de las influencias de Occidente. Si alguna vez me pierdo... buscadme en la India... o mejor, no lo hagáis...

India es una y diversa al mismo tiempo y en esta paradoja (que no es tal) reside su magia. La amarás o la odiarás pero seguro que no te dejará indiferente.

Entramos en India por Calcuta (visado gestionado en España) y todavía recuerdo lo impactada que me quedé... mucho más que al llegar a Bangkok... Las puertas de mi percepción se vieron sacudidas por tal cúmulo de sensaciones nuevas que las pobres no daban a basto tratando de procesar todo lo que recibían.

Recuerdo que una vez instalados en un hotelito cogimos el metro para ir al templo de Kali (Kalighat). La cara que se me quedó cuando, bastantes metros antes de llegar, nos paran unos sacerdotes y nos dicen que tenemos que dejar nuestro calzado allí y avanzar descalzos hasta el templo... el templo estaba abarrotado de fieles y nos dispusimos en un rincón contemplando extasiados el fervor que emanaba de los allí presentes. Todos trataban de avanzar para poder acercarse cuanto más mejor a Kali, la diosa negra que exige sacrificios de sangre diarios para satisfacerse.

A los tres días de estar por Calcuta, Sebastián se vió afectado por la típica y siempre incordiosa, diarrea del viajero. Como no fue demasiado fuerte, después de estar un par de días más en esta ciudad cogimos un tren que nos llevara a Siliguri.

Cuando bajé del tren me dio un conato de desmayo y rápidamente alquilamos una furgoneta que nos subiera a Darjeeling donde la temperatura era mucho más fresca. Durante todo el trayecto me sentí fatal y nos dimos cuenta de que tenía bastante fiebre.

Llegamos a Darjeeling y nos instalamos en el hotel Bellevue (precioso hotelito de estilo tibetano con habitaciones con estufa de leña, baño y unas fantásticas vistas al Kanchenjunga). Por la tarde tenía mucha fiebre y Sebastián trajo una doctora que enseguida vio lo que tenía. Infección de orina. Eso por no beber suficiente agua para evitar tener que ir a los nauseabundos baños de la India... ¡Lección aprendida para el resto de mi vida!.

En unos días me recuperé y pasamos una semana genial en Darjeeling pateando arriba y abajo por el mall, Chowk Bazar etc. visitando las gompas... La gente del hotel fue simplemente encantadora y atentísima con nosotros, siempre los recordaré.

Desde Darjeeling intentamos entrar en Nepal por tierra (de hecho, entramos) pero debido a una huelga indefinida de autobuses que nos obligaba a quedarnos en el pueblo fronterizo por tiempo indeterminado (había movida con los maoístas) , decidimos entrar otra vez en India.

Nuestros siguientes destinos fueron Gaya y Bodhgaya que se encuentran a unos 13 km uno de otro. Llegamos en tren a Gaya desde aquí cogimos un autorickshaw que nos llevara a Bodhgaya. Gaya es un importante centro de peregrinación hindú y Bodhgaya es el más importante centro de peregrinación budista del mundo porque aquí Siddartha Gautama alcanzó la iluminación bajo el árbol de bodhi e inició su vida de predicación.

Después de unos días de pasear entre templos, cogimos otra vez el tren para que nos trasladara a Varanasi, la ciudad de Shiva. Después de unas 5 horas de tren (las distancias en India son enormes y los trenes son lentos y suelen sufrir bastantes retrasos) llegamos a la que es considerada la ciudad más santa de la India. Nos alojamos en el Hotel Ajaya (habitaciones impolutas, con baño, tv y a.a. a muy buen precio y la comida exquisita).

La estancia en Varanasi fue de lo mejor de todo el viaje. Un sueño de toda la vida hecho realidad. Varanasi es para pasearse una y otra vez por los ghats (hay más de 100) observando con los tres ojos bien abiertos (en especial el tercero) todo lo que allí se cuece que es mucho, muchísimo, coger una barca y navegar por el Ganges para ver como la gente hace sus abluciones (al amanecer y al atardecer si es posible), ver y participar en las pujas al anochecer en el río, tomarte una bebida bien fría en un bareto de algún ghat, emocionarte en silencio al contemplar una cremación en el ghat Manikarnika, visitar descalzo los templos dedicados a Shiva y Durga, dar un salto a la Universidad hindú y mezclarte entre los estudiantes...

Varanasi tiene algo que no se puede explicar con palabras... ve allí y me entenderás...

Uno de los días que estuvimos en Varanasi cogimos un ricksaw que nos llevara a la cercana localidad de Sarnath (está a unos 10 km.) donde pasamos el día viendo los templos, monasterios y stupas.

De Varanasi nos dirijimos a Khajuraho para contemplar en vivo y en directo los maravillosos templos que allí se encuentran profusamente decorados con escenas sacadas del Kamasutra.

Khajuraho es un pueblo pequeño donde recuerdo que hacía un calor de morirse. Creo que es el sitio donde a más temperatura he estado en mi vida. Nos levantávamos pronto por la mañana para ir a ver templos, porque sobre las once y media ya no se podía parar en la calle y tenías que ir al hotel a tirarte un rato y estar al fresco. Por la tarde, cuando el sol te daba un respiro, aprovechabas para salir otra vez hasta la noche. Ante tanto calor, decidimos hacernos ropa más fresquita. Nos hicieron a medida un par de pantalones y un par de camisas de estilo indio que nos intercambiamos durante todo el viaje.

En Khajuraho pasamos un montón de tiempo en el Raja´s Café. En la terraza superior se estaba de vicio con el calor que hacía. Totalmente recomendable.

En autobús fuimos a Orchha. Un pequeño pueblo que cuenta con palacios y templos muy bien conservados. Nos alojamos en el Betwa Cottages que, como no tenían gente por la época del año en la que estábamos, nos hizo precio. Está al lado del río. Orchha nos gustó mucho, era muy tranquilo y agradable y nos quedamos unos días.

En tren nos dirigimos a Agra. Para poder movernos bien por la ciudad y ver todo lo que ésta nos tenía que ofrecer, cogimos un autoricksaw y quedamos con él para que nos llevara por todo. Era un chavalito muy enrrollado de 23 años que se acababa de casar y nos divertimos mucho con él. Nos entró de cara y nos dijo si no nos importaba ver un par de tiendas y hacer un poco el paripé porque él se llevaba comisión... como nos lo dijo francamente le dijimos que sí y entramos a un par de ellas a hacer un poco el tonto... el chaval se lo ganó era muy majetón.

El complejo del Taj Mahal es impresionante lo mismo que el Fuerte Rojo.

De aquí y también en tren nos dirigimos a Delhi. Nos alojamos en la zona del Paharganj (cerca de la estación de trenes) en el Hotel Relax (si vas a estar días te hacen precio). Precioso hotel situado en Neru Bazzar con un balcón lleno de plantas desde el que disfrutar de unas increíbles vistas de todo el bullicio de la zona (especialmente recomendado para una romántica cena nocturna). A mí me gustó mucho el Paharganj por su ambientillo mochilero, lleno de tiendas y puestecillos de comida y zumos. Para comer un sitio que está bien es Sam´s Café (buena comida y muy limpio) pero hay muchos otros sitios.

Delhi tiene muchas cosa que ver. En la vieja Delhi (lo más auténtico) destacar el Fuerte Rojo, Chandni Chowk (una locura increíble, India en estado puro) y Jama Masjid que es la gran mezquita (la mayor de India).

Después de más de un mes pasando muuuucho calor, tocaba ya refrescarse un poquito así que empredimos camino a Himachal Pradesh. Cogimos un autobús a Shimla y cuando bajamos enseguida notamos que estábamos a más de 2000 metros. ¡Qué fresquito!. Shimla es un sitio de veraneo de la clase alta india que para huir del calor de las planicies sube a la montaña. Es una ciudad muy agradable con un toque británico en la que toda la vida se centra en el Mall y el Ridge que son los sitios por los que la gente pasea y se reune para charlar por lo que están abarrotados.

Otro autobús nos llevó a Manali (parando primero en Kulu para cambiar de autobús). El paisaje del trayecto (10h) fue espectacular aunque en algunos tramos no apto para los aquejados de vértigo... Sobretodo cuando nos cruzábamos con otro camión o autobús y casi sacábamos la rueda por el precipicio por la estrechez de la carretera...
Recuerdo que un día que bajamos a Kulu a alargar mi visado, nos encontramos en un punto muy estrecho de la carretera con otro autobús que subía y estuvimos minutos parados para poder pasar avanzando centímetro a centímetro. El chofer y el ayudante nos dijeron que nos pusiésemos todo el mundo en la parte del autobús que no daba al precipicio por los desprendimientos...

Manali está a 2000 m. en el valle de Kulu. Nos alojamos en el Hotel Kalpna que acababa de abrir las puertas y estaba muy nuevo
La acción en Manali está alrededor del Mall donde hay de todo: Agecias de viajes, restaurantes, tiendas etc. Recomendamos comer comida tibetana en el Chopsticks (probar los deliciosos "momos"). Cruzando el río está el viejo Manali y cerca hay un pueblecito llamado Vashisht (lleno de hippies de larga estancia) desde el que hay unas vistas preciosas. En Manali merece la pena visitar el templo de Dhungri que está enclavado en un hermoso parque lleno de árboles. Para moverse por la zona están los autoricksaws.

De Manali nos fuimos al hogar en el exilio del Dalai Lama: Dharamsala. Nos alojamos en Mcleod Ganj un poco más arriba de Dharam.

No recuerdo el nombre del hotel que cojimos pero sí que recuerdo que no podías dejar las ventanas abiertas porque estaba lleno de monos que bajaban, entraban en la habitación y se llevaban lo que pillaban...

La verdad es que nos esperábamos más... callejeamos bastante, hay muchas tiendecitas, restaurantes, tiendas de internet... mucho guiri... fuimos al complejo de Tsuglagkhang que es donde vive el Dalai Lama (que en ese momento no se encontraba en Dharam) y nos quedamos a la ceremonia que había...no se, nos esperábamos más, es demasiado guirilandia...

Nuestro siguiente destino fue Rishikesh. Lleno de ashrams donde poder aprender yoga. Nosotros no nos quedamos en uno de ellos. Nos alojamos en la zona conocida como High Bank que tiene unas vistas sobre el Ganges preciosas. Concretamente en el High Bank Peasants Cottage. Lo mejor de este sitio es la super terraza a la que dan todas las habitaciones desde la que tienes unas vistas increíbles. El desayuno y la cena buenísimo.

Para poder movernos a nuestro antojo hablamos con el dueño y le alquilamos su moto una Yamaha de 250cc. Con ella nos lo pasamos de miedo, de arriba para abajo, nos movimos por todo. Después de explorar toda la zona de los ashrams se nos ocurrió la idea de ir con la moto hasta Uttarkashi. No paramos porque se nos hacía tarde para volver pero el camino mereció mucho la pena.

Otro día nos fuimos con la moto a Haridwar para ver si nos gustaba e íbamos o pasábamos. Fuimos y nos gustó mucho así éste fue nuestro siguiente destino. Nos despedimos de Rishikesh prometiendo volver y cogimos un autobús para Haridwar.

Haridwar es otra de las ciudades sagradas del hinduismo. Aquí se celebra cada 12 años el Kumbh Mela, a donde acuden miles de fieles en peregrinación (está lleno de shadus). Lo interesante como en Varanasi está en el ghat principal y en la zona que lo rodea lleno de tiendas de objetos religiosos. Recuerdo que siempre íbamos a tomar chai (el té indio, exquisito) a un local enfrente del río. Al lado había un árbol grande en el que debajo vivía un shadu totalmente desnudo y cubierto de ceniza que se pasaba todo el día fumando en pipa ganga con más gente...

De Haridwar cogimos el tren que nos llevó a Delhi. Compramos un billete de avión de ida para Kathmandu y nos despedimos de India.

6 meses por el Sudeste Asiático 2002. Parte2

2008-07-24T19:25:00.000+02:00

INDIA